DIMPLEX - EAU/EAU - WI 10 TU - Autoconstruction - CALVAR

CALVAR
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Message par CALVAR »

Bonjour à tous.
Je tente de créer un dossier sur mon installation.

Un bref petit topo: Une vieille ferme en Bretagne que je restaure depuis 35 ans et j'ai du chauffage depuis 2 mois. Par chance je possède un puits très ancien que j'ai pu étudier de près : débits, hauteur d'eau ...en toutes saisons . En été débits assez faibles (1 m3/h) par contre en hiver il déborde par son trop-plein (3 m3/h) d'où le choix évident d'une PAC eau-eau. Faible profondeur : 5 m
Une partie des bâtiments restaurés : 50 m2 sur 3 niveaux en planchers chauffants (donc 150 m2 ) et 3 radiateurs anciens (fleuris) plus 1 sèche serviettes.
Donc 2 circuits de chauffage . Le tout n'est pas encore opérationnel, mais je ne suis pas pressé !!![/img]
CALVAR
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Message par CALVAR »

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A priori c'est bon pour l'envoi de photos ....
Voila les 2 éléments essentiels de mon installation : la PAC WI10 TU et le ballon tampon de 100 l (PSP 100 E), achetés en juin 2012 (CEDEO) et installés en fin 2013 .
Mise en route le 10/12/2013 .
Image
Un des 3 radiateurs fleuris (c'est plus pour le décorum que pour le besoin réel de chauffage !!)
On peut voir les murs intérieurs de la maison :pierres apparentes, c'était un choix, pas le meilleur pour les déperditions .... donc des murs très épais (70 cm) et non isolés. par contre dalle de sol sur forte isolation toutes ouvertures double vitrage et toiture prévue avec isolation par l'extérieur (non encore réalisé).
Mes calculs de déperditions dans ce contexte : 7 kw/h (3 niveaux, 150 m2, 350 m3 )
Une PAC de 10 kw pouvait satisfaire.
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nappe phreatique
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Message par nappe phreatique »

Salut,

Tien, quelqu'un d'encore plus lent que moi pour rénover sa maison :lol: :lol:

Bon, excellent choix en terme de marque, par contre, le puits de 5 m dont le débit baisse parfois à 1 m3/h (il en faut 2 m3/h pour une PAC de 10 kW), c'est pas hyper prudent (si la saison de chauffe commence un peu tôt après un été sec et avant les premier fortes pluie d'automne/hiver, ça peut coincer)

Mais tu fais cela en connaissance de cause, donc il faut faire gaffe à protéger l’évaporateur : si le débit est trop faible, prise en glace, et casse !

A mon sens, l'idéal est une double sécurité : sur la température de l'eau de captage en sortie PAC (couper le compresseur en dessous de 4°C par exemple), et sur le débit (couper en dessous de 1,8 m3/h par exemple).

Ensuite, le BT est trop petit, l'idéal, c'est 20 l/kW minimum, donc 200 l dans ton cas.

Donc une grosse majorité de PC (idéal), plus quelques radiateurs : tu auras intérêt a surdimensionner fortement les radiateurs pour ne pas trop pénaliser le COP par rapport aux PC. Les radiateurs en fonte fonctionnent très bien, mais l'idéal serait qu'ils ne dépassent pas 40°C pour assurer le chauffage à ta tempé de base (-4°C).

Les murs en pierre apparente, c'est joli, mais quel gouffre thermique... Bon, c'est un choix, le reste n'est pas mal isolé, et la PAC de 10 kW est largement dimensionnée en puissance, donc pas de pb de confort... Et vu la perf de cette bécane, le cout du chauffage sera de toute façon modique.

En plus, des murs comme ça, j'en ai aussi plein, donc je ne vais pas faire la leçon :oops:
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François

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Message par arnal.dz »

nappe phreatique a écrit :Salut,


Les murs en pierre apparente, c'est joli, mais quel gouffre thermique... Bon, c'est un choix, le reste n'est pas mal isolé, et la PAC de 10 kW est largement dimensionnée en puissance, donc pas de pb de confort... Et vu la perf de cette bécane, le cout du chauffage sera de toute façon modique.

En plus, des murs comme ça, j'en ai aussi plein, donc je ne vais pas faire la leçon :oops:
Oui en Bretagne on peux ce permettre !! Moi aussi j'ai une maison mal isolé avec une facture d'elec de 60 euros par mois ... Alors le bardage à 10 000 euros va attendre ... Je préfère chauffer les oiseaux pour le moment. :roll: :roll:

Une geo de 10 kw semble le bon choix. Mais comme le dis nappe : un ballon 200 litres aurai été préférable, mais si tu as de la fonte + PC ça va le faire.
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Message par CALVAR »

Et je suis encore plus lent à créer mon post qu'à restaurer ma maison !!!!
Déjà des conseils et des .....critiques ....les 2 sont les bienvenues, merci à tous les passionnés qui s'intéressent autant aux installations des autres qu'à la leur.
Je répondrai à tous, pour l'instant je poursuis ma présentation....

INSTALLATION :
Trois autres éléments constitutifs : 2 modules et une barre de distribution
WWM 25 : non mélangé pour circuit radiateurs
MMH 25 : mélangé pour circuit PC
VTB 25 : barre

J'ai disposé ces éléments sur l'arrière de la PAC en direct avec les E/S PAC et BT via un portique tubulaire. Ainsi tout est accessible et le montage est simplifié.
Une remarque, les éléments sont utilisés tête en bas ce qui aurais pu poser problème (anti-retour gravitaire)mais après vérification tout est opérationnel.

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Ces éléments sont connectés via des tubes PER 40 pour PC et 32 pour radiateurs

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Le tout sous isolation ( les rayons de courbure c'était juste juste ...)

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Mes collecteurs eux aussi inversés, débitmètres têtes en bas, ça marche quand même !!!

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Bon hé bien à suivre ....
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Message par Popeye68 »

Bonjour,

Une question : Comment fais-tu la purge de tous les circuits avec les collecteurs visiblement, sauf erreur de ma part, à un niveau inférieur au PCBT ??
Cordialement

Laurent
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Message par arnal.dz »

si c'est le collecteur PC ça va être la méga galère a purger !!! A part faire circuler a grande eau boucle par boucle ...

Si c'est le collecteur radia pas de souci mais les débimètres sont facultatif.

A+
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Message par CALVAR »

Bonjour,
Oui bonne question,ce problème m'a questionné en cours d'étude de mon projet et j'ai finalement du faire des essais grandeur nature. Et j'ai constaté que l'on pouvait dans certaines conditions remplir parfaitement un tuyau par le bas.
On se sert des vannes des collecteurs, on branche un côté sur admission d'eau, l'autre bout en purge dans un récipient rempli d'eau. Les 2 vannes de la boucle ouvertes on admet l'eau sous bonne pression constante et on suit le déroulement à la purge, d'abord de l'air puis du mélange air/eau puis finalement de l'eau sans bulles. On ferme alors la vanne côté purge puis l'autre. J'ai deux nappes de 120m au 2° étage en PER 20 et pas de problèmes. Durée de l'opération 2 à 3 mn par boucle. De plus en activité les circuits tuyaux s'auto-purgent, je veux dire par là que les bulles seront toujours entrainées vers la sortie et les purgeurs auto. Evidemment il ne faut pas de capacités autres dans la boucle !!!
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Message par nappe phreatique »

Hmmm, j'aime pas trop ses nourrices à l'envers en point bas, les boues vont s'accumuler au niveau des vannes de réglage de débit, qui seront probablement très vites difficiles à manipuler.

Bof, bof...

Sinon, du bien beau matos, tu fais dans la qualité :wink:
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Message par fanfan »

J'ai supprimé ton doublon :wink:
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Message par CALVAR »

On poursuit .....
Pour ce qui est du circuit de chauffage je n'ai pas retenu les schémas imposés par DIMPLEX, j'ai voulu simplifier au maximum (matériellement et financièrement parlant) chaque module valant son pesant d'or.
Mais avec la crainte par la suite de ne pouvoir gérer la programmation et les réglages de la machine, en fait je n'ai eu aucun problème, le système (programmation) est très ouvert et facile à régler.
Ma PAC ne sert qu'au chauffage (pas d'ECS ... une hérésie, j'ai honte mais j'avoue, j'ai un chauffe-eau électrique acheté bien avant l'apparition des PAC). J'ai toutefois pris des mesures conservatoires pour le futur.
Une photo pour agrémenter :

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A gauche le module WWM25 non mélangé Circuit N°1 (radiateurs + sèche-ser.) il est activé par le circulateur M13 et donc chargé de fournir à la PAC en toutes situations le volume d'eau nominal (1,7 m3/h). Ce circuit reste ouvert, pas de robinets thermo. ....et sur la partie retour il passe par le BT (100 l)
Volume de ce circuit : 150 l

A droite le MMH25 mélangé Circuit N°2 (PCBT) , circulateur M15 et mélangeur M22
Volume : 15O l ( tubes PER 20 , 6 nappes de 120 m)

V total : 300 l et 30 l/kw machine (à l'époque ou je calculais il me semble que c'était assez bien dimensionné d'où le BT de 100 l, pour répondre à NAPPE et arnal.dz, qu'en pensez-vous ?)
Gros volumes du circuit ---->- durées de chauffage longues et fréquence de démarrage réduite.

Mode de chauffage par T° ext. et courbe de chauffe pour chaque circuit, régulation sur T° retour. En fait c'est mon circuit N°1 qui a la main sur la relance chauffage.
Une autre photo (un peu floue) sur les collecteurs ......Image
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Message par nappe phreatique »

Salut,

30 l/kW, c'est bien, les cycles seront assez long.

Ma question suivante c'est : Et la pompe à eau, c'est quoi, quelle puissance ?

Le plus souvent, les "petites" installation sur nappe phréatique ont des performances grevées par l'utilisation d'une pompe de puits trop puissante.

A+
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Message par CALVAR »

Tout d'abord, merci FANFAN pour le "nettoyage" du dossier.
En complément à la précédente description voici le schéma hydraulique :

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Je poursuis avec le circuit source chaude.

Image

Le puits ne paye pas de mine, la beauté est à l'intérieur, une voute empierrée de 2 m de haut posée sur la cavité en plein sol de 120 cm de diamètre et de profondeur 5,8 m et une eau translucide froide en été et chaude en hiver (donc cte à 12°C, je blague !). Je l'ai approfondi de 1m et pense poursuivre, encore 1m serait bien, mais il faut attendre de basses eaux. Pour l'occasion j'ai rejointoyé la voute, vidé, nettoyé le fond, il est nickel et étanche.
Datation : XVI°ou XVII° époque ou les puisatiers étaient des pro !!!
Donc il a fallu terrasser :

Image
entrée dans le puits
Image
sortie du bâtiment. Distance 12m.
Image
Petite plongée

Et alors la pompe !! ( en réponse à NAPPE) : celle préconisée par DIMPLEX , soit la UWE200-95 donnée pour puissance max 300w.
En fait c'est une WILO-SUB TWU4 triphasée. Je l'ai installée à 5.3 m.

Image

Image
Image

Et voila le raccordement final, l'aller et le retour (PE 32) sachant que j'évacue dans le trop-plein du puits. Et pour compléter une détection manque d'eau Bip stop (poire rouge).

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L'analyse de l'eau étant satisfaisante (Fe et Mn) j'alimente en direct la PAC. Mon choix DIMPLEX est en partie lié à leur concept d'échangeur à spirale et qu'ils garantissent comme très résistant à la corrosion et à l'embouage moyennant les 2 critères ci-dessus et une eau à T° < 13°C. Pas de barrage donc.
Autre considération sur le puits, il me renouvelle en permanence une capacité de 3.5 m3 quand il est au trop-plein et encore 2 m3 à faible débit (été).

J'arrête là ...... , je poursuivrai avec circuit source chaude côté PAC.
CALVAR
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Message par CALVAR »

Je me remets à la tâche .....

Source chaude côté PAC :

L'arrivée au filtre lavable grosse capacité, avec manomètre et vannes amont aval ....

Image
Image

L'entrée dans la PAC avec filtre tamis, vanne et manomètre ....

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Sortie de la PAC .....

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Afin de gérer au mieux l'alimentation en eau de la machine j'ai déterminé les débits obtenus en créant des pertes de charge avec les 2 vannes aval filtre et entrée PAC.
Toutes vannes ouvertes le débit est de 3m3/h tout rond, bien excessif pour mes besoins (2,2m3/h selon le fabricant et à mon avis c'est très confortable)
Ainsi je peux régler mon débit de 1m3/h à 3m3/h en réglant les angles de vanne ou les pressions aux 2 manomètres.(Il faut éviter les réglages cavitants !)
Quel intérêt ? : inutile de filtrer de l'eau qui ne sert à rien. Pour mon cas personnel permettre d'exploiter mon installation au mieux lors des baisses de débit du puits.
Actuellement je fonctionne à 2m3/h, j'ai testé 1,5m3/h je n'ai pas vu de grosse différence (sans doute un COP légèrement amoindri !!).

Malheureusement réduire le débit ne réduit pas la consommation de la pompe. Je pense que 100 à 120w me suffiraient, hélas c'est le problème de tous, pas de matériel adaptés dans le commerce. J'avais pensé circulateur (j'ai vu un post là-dessus) et même par simple siphonnage, j'ai fait des essais mais il faut des tuyaux conséquents et surtout un point bas (tuyau 19mm lg 50m : 500l/h ; tuyau 45mm : 1400l/h) ......

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Pour le plaisir et pour ceux qui n'en n'ont pas !!!! Beau comme une oeuvre d'art

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Il reste l'installation électrique, c'est le plus délicat (pour un non électricien). Les 3 documents fournis avec la machine sont toutefois suffisamment explicites et détaillés pour pouvoir s'en sortir.

Voila l'état initial, c'est propre et bien pensé ....

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Après câblage (toujours aussi propre ah! ah! )

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Les passages de câbles sont presque insuffisants .....

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Au tableau : disjoncteur commande, disjoncteur puissance associé à un relais piloté par le détecteur manque d'eau et disjoncteur 2A pour ledit détecteur, 2 lampes témoin : vert c'est bon , rouge manque eau.

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Il n'empêche, lors de la première mise sous tension gros pincement au coeur !!!!!!

Il me reste à aborder justement la mise en route .....
les conditions de fonctionnement ....
les consommations .....

J'espère ne pas trop ennuyer ceux qui ont le courage de me lire ........
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vile-coyote
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Message par vile-coyote »

Bonjour calvar et bravo,

n'ai crainte pour le premier démarrage, ca démarre tout seul,
a ce que je vois la WI10 TU c'est comme la WI14 TU que j'avais avec le dispositif de démarrage triphasé en moins..

au fait, j'espère que tu l'as posée sur un matelas caoutchouc d'isolation, ca diminuera les vibrations dans la maison....

bon courage .
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
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