Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

[dujack]

Bonjour littlefox,

J'ai juste une question. As-tu constaté une amélioration concernant la durée des cycles avec l'ajout de ce ballon de 300l et la carte de limitation de puissance, sans la résistance en //? Sur la conso?

[vince_007]

Pierre0007, relie bien mes posts précédent, j'explique pourquoi augmenter la température d'eau dans le ballon change le fonctionnement de la PAC.

Moi, je n'ai aucun problème de régulation du plancher, la V3V ne fait pas le yoyo, tout est bien stable et la température dans la maison toujours nickel.

Bricoler de ce côté ne changera rien au pilotage de la PAC, la carte Honeywell ne fait que du ON/OFF sur la PAC point barre. Si tu doute, je t'invite à ouvrir la bête et regarder la LED rouge de la télécommande.
Ce n'est quand même pas normal que ta V3V fasse le yoyo, la loi d'eau Honeywell fonctionne bien en temps normal. Peut être que c'est l'installation qui l'a rend instable par la présence d'autre source de chaleur dans la maison ou autre. Il faut aussi rappeler qu'une loi d'eau, moins on y touche et mieux ça marche. Changer la température au thermostat tous les jours de plusieurs degrés, c'est le meilleur moyen de foutre tout en vrac.

Après, il est normal que la v3v bouge sans cesse sur un temps court car la régulation ajuste en permanence la température de départ.
Chez moi, la vanne se ferme (pas complètement) quand l'eau du ballon est à 50°c et s'ouvre quand l'eau descend à 30°. Fonctionnement normal pour réguler la temp dans le plancher.

Je vais essayer de ré-expliquer ce qu'il se passe quand on rajoute une résistance en série sur la sonde du ballon.

La PAC Daikin RZQ est au R410A, la température de détente du gaz reste sensiblement constante quelque soit les conditions (entre 50 et 60°c suivant la température extérieure). La carte DAIKIN cachée dans la CRI mesure la température de détente dans le ballon (2 sondes au même endroit) et régule en fonction de cette température et de la pression de gaz.
Donc si il y a une forte différence de température entre l'eau et le gaz, le gaz se détend beaucoup, il échange beaucoup de calories et la pression de retour diminue d'autant. Le compresseur va donc monter en vitesse pour atteindre la bonne pression et surtout une température de détente d'environ 56°c.

Plus l'eau chauffe, plus le compresseur va ralentir, en général autour de 50°c dans le ballon, la PAC commence à ralentir car la température de détente est au dessus de 56°c (jusqu'à 60°c) et la pression de retour augmente car le gaz se détend beaucoup moins (moins d'échange de calories). Airmat à choisi de couper à 52°c car c'est la limite que la PAC peut fournir (en théorie).

Maintenant, en ajoutant, la résistance en série, on fait croire à la carte Honeywell que la température est plus froide qu'en réalité donc elle ne coupe pas la PAC. C'est la carte DAIKIN qui va s'en charger, quand elle ne pourra plus échanger de calories, le compresseur va être arrêté pour le protéger en pression. Les conditions de re-démarrage sont difficile à connaitre car ça se passe dans la carte DAIKIN.
Le problème avec cette modif, c'est qu'on remonte aussi la température de démarrage de la PAC, donc en fait, quand elle repart (si elle a été coupé par la carte Honeywell), le compresseur ne monte jamais à la vitesse max car la pression de retour est trop élevée, elle tourne comme ça à petite vitesse.

Le problème, c'est qu'on est sur un phénomène thermodynamique qui dépend de beaucoup de chose, comme la longueur de la liaison frigo, la charge en gaz de la PAC, la température ext etc...
Dans certaines conditions la PAC peut tourner pendant des heures à vitesse mini sans se couper car l'eau n’atteins jamais la consigne donc la carte Honeywell ne coupe pas et les conditions pour que la carte Daikin coupe ne sont pas remplient.

Chez moi, une R de 1K en série se solde par une mise en sécurité du groupe avec un code erreur sur la télécommande, j'ai vu d'autre personne sur le forum chez qui sa fait pareil.
Chez Dujack, la PAC semble tourner non stop également.

Pour le givre, ben c'est simple, plus la température de l'eau est élevée et plus la batterie est froide, donc si humidité, ça givre. Dès que j'ai la téléinfo qui tourne, je vous ferais un avec et sans ma régul maison pour voir la différence. Vous verrez quand dans un cas, j'ai le dégivrage et pas dans l'autre. Pourtant ma PAC fonctionne toujours en cycle de chauffe de 15min (8 à 10min avant).

Pour les compteurs, c'est plus compliqué, il y a 2 compteurs, celui qui compte le temps de fonctionnement pour lancer le dégivrage et celui qui compte depuis combien de temps le compresseur à tourné depuis le dernier cycle de dégivrage.
Ce dernier compteur est fixé à 25min en dur par Daikin, il est cumulatif par défaut, sauf qu'il se remet à 0 quand tu éteint la PAC par télécommande. Et c'est justement ce que fait la carte Honeywell par défaut sur Airmat.

Ce compteur de 25min est une condition obligatoire pour lancer le dégivrage en plus des autres conditions. Donc si la PAC tourne en cycle de 10min, il n'y a jamais de dégivrage car ce compteur est toujours remis à 0.
Dans ton cas, ton cycle est supérieure à 25min donc le dégivrage fonctionne.

Avec ma modification, je n’éteint plus la PAC par la télécommande mais je joue sur la sonde de température d'air de la carte Daikin pour la faire s'éteindre comme elle le ferai sur un split air/air. Du coup, ce compteur n'est plus remis à 0 et le dégivrage fonctionne malgré que la PAC tourne en cycle de court.

Un conseil, n'augmente pas le dégivrage à 6H, il ne faut pas oublier que le retour d'huile vers le compresseur en mode chauffage se fait par le dégivrage. D'ailleurs ne jamais dégivrer c'est pas bon pour le compresseur, chez moi, il commencé à faire un bruit bizarre et on m'avait conseillé (DAIKIN) de passer en froid pour ramené l'huile vers le compresseur et ça a fonctionné. Il y a même un bouton dans le groupe extérieure pour faire ça (Pump Down).

[EDIT] Pierre, c'est quoi ta PAC une RZQ125 ou plus gros ? Tes températures de gaz semblent plus élevés que chez moi, de presque 15° en plus. Sachant que les cartes Daikin qui gère ça il doit y avoir une différence quelque part.

[littlefox]

Bonjour littlefox,

J'ai juste une question. As-tu constaté une amélioration concernant la durée des cycles avec l'ajout de ce ballon de 300l et la carte de limitation de puissance, sans la résistance en //? Sur la conso?

Oui, mais je n'ai pas de comparaison très objective. J'ai monitoré ma pac avec itow seulement à partir de la mise en place du ballon tampon et je rénove et agrandit la maison au fur et à mesure. Mais il est clair que il y a moins de cycle court
La carte de limitation marche bien mais je n'ai pas encore automatisé la bascule en fonction de la température. ce qui limite son intérêt.
Je met en lien mon relevé ITOW
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1327094695

[vince_007]

En tout , merci à vince_007 pour le partage d'infos .
Ton montage est il accessible pour un petit bricoleur?

C'est avec plaisir que je partage, sans ce forum, je n'aurais jamais trouvé les docs nécessaires à mon étude de la machine.

Mon montage nécessite tout de même un microcontrôleur et une carte électronique mais j'ai prévu de faire un kit pour ceux que ça intéresse.

Pour ta bricole de CTN 20K, ce n'est pas si simple malheureusement, puis pas forcément utile. Si t'a un ballon tampon et une carte de limitation, tu ne doit pas avoir de problème de givre. Si oui, alors ma modification de régulation devrait résoudre le problème.
Combien de temps met ta PAC pour charger les 300L ? As tu bien supprimer la sonde du ballon Airmat pour la mettre dans le ballon de 300L ?

[vince_007]

Bonjour pierre,

Ma V3V passe son temps a réajuster son ouverture/fermeture et ce toutes les 5 seconde environ. L'ajout de cette résistance à supprimé chez toi ce défaut?

Jacques ce comportement est normal, ce n'est pas un défaut. L'eau du ballon ne fait que bouger en monté et descente, il est normal que la carte Honeywell ajuste la v3v en permanence. Ce sont de petits mouvements pour asservir la température de départ à la consigne calculée.

[dujack]

Merci littlefox pour tes réponses. Tu utilises quel type de sondes de température pour monitorer tes départ, retour, etc... ?
Sympa itow. Ma téléinfo est faite via un raspberry (quelque chose me dit que Vince va avoir la même ) : si tu veux y jeter un œil : dujack.no-ip.org

[pierre0007]

Merci bien pour tes explications dans ce long post

Ce compteur de 25min est une condition obligatoire pour lancer le dégivrage en plus des autres conditions. Donc si la PAC tourne en cycle de 10min, il n'y a jamais de dégivrage car ce compteur est toujours remis à 0.
Dans ton cas, ton cycle est supérieure à 25min donc le dégivrage fonctionne

.

je confirme tes propos: avant la résistance de 300 ohms sur le ballon mes graphes ne faisaient apparaitre AUCUN dégivrage (sauf dans des cas extrêmes : brouillard givrant, Tp extérieure <-10°C) car les cycles étaient de 15 min (4 par heure)
La PAC n'était pourtant jamais prise en glace car j’empêche mécaniquement la V3V de s'ouvrir à fond : je limite ainsi la Tp max envoyée dans le PC et ainsi la puissance instantanée demandée à la PAC.
depuis l'installation de la résistance de ballon je découvre ces dégivrages réguliers

concrètement dans mon cas Tmax départ PC = 31°C
Si cette température n'est pas suffisante pour les déperditions de la maison :
-soit la PAC fonctionne longtemps et petit à petit le retour PC se réchauffe permettant un montée progressive du départ PC de qq degrés

-soit je préfère allumer le poêle bouilleur qui va réchauffer le retour PC de 3 ou 4°C et ainsi permettre d'avoir un départ PC plus chaud avec la mm puissance demandée à la PAC !
ça marche très bien depuis 5 ans même par -20°C pdt 15j d'affilée


depuis la résistance les cycles sont deux fois plus long et je vois apparaitre les dégivrages soit toutes les 2 heures soit toutes les 6h suivant le réglage choisi (16.3 01/02/03)

d’où tiens tu l'info du compteur 25 min j'avais lu qu'il y avait des conditions sur le Tp du Ballon et sur la Tp intérieure mais pas c'est 25 min)

Ce n'est quand même pas normal que ta V3V fasse le yoyo, la loi d'eau Honeywell fonctionne bien en temps normal. Peut être que c'est l'installation qui l'a rend instable par la présence d'autre source de chaleur dans la maison ou autre. Il faut aussi rappeler qu'une loi d'eau, moins on y touche et mieux ça marche. Changer la température au thermostat tous les jours de plusieurs degrés, c'est le meilleur moyen de foutre tout en vrac.

Ma V3V fait comme les vôtres le "petit yoyo" toutes les 5s pour réguler le PC
Le "grand yoyo" correspond à un dysfonctionnement qu'avons rencontré rm35 et moi au tout début de l'installation de la PAC (des cycles de 5h vanne ouverte à fond +2h vanne fermée) des grosses variation de Tp dans la maison et un inconfort du a un plancher trop chaud.
c'est pour cela que j'ai commencé à bricoler cette PAC
je n'ai heureusement plus ce comportement depuis 5ans ! (en fait depuis que j'ai mis 3K sur la sonde PC et reculé le moteur de la V3V

Dans mon cas (attention de ne pas confondre les résistances qui biaisent les sondes en ohms et les résistances chauffantes en kW !)

- les 3K sur la sonde PC ont permis la stabilisation de la tp du PC afin d'avoir la tp la plus faible possible tout en compensant les déperditions
- le recul (réglable) de la V3V limite la valeur max du PC à environ 31°C
- les 300 ohms sur la sonde ballon rallonge la période des cycles au delà de 25min et permettent d'avoir les dégivrages automatiques (qui du coup, ne sont pas forcément nécessaire !)
- le poêle à bois bouilleur soutient la PAC lors des fortes déperditions (comme le ferai la résistance chauffante de 3kW dans le ballon) (environ 5kW lors qu'il a de la flamme)
-La résistance chauffante de 1,2kW dans le cumulus échangeur du poêle à bois permet de soutenir la PAC uniquement la nuit pour un coût en électrique pur faible
voir http://chaleurbois.free.fr

je viens de rajouter qq photos sur http://chaleurbois.free.fr/airmat pour voir le système tout simple pour reculer le moteur de la V3V fait à partir du pas de vis d'un robinet thermostatique et de l'actionneur d'un stylo à bille
Le réglage de la taille de l'actionneur se fait au jugé pour avoir la Tpmax souhaitée en le rabotant à la lime progressivement pour diminuer sa taille donc l'amplitude max de la V3V : ça limite l'enfoncement du picot de la V3V : conséquence elle ne peut s'ouvrir à fond et ainsi bride la puissance demandée par le PC à la PAC : ça évite la prise en givre de la PAC

Question ces dégivrages automatiques toutes les 3h ont lieu mm par Tp clémente ? même si cela n'est pas nécessaire ? quelles sont les conditions nécessaires ?

j'ai bien relu ton explication mais je suis surpris qu'une modif de 1 petit degré dans le ballon change à ce point le comportement de la PAC

Un conseil, n'augmente pas le dégivrage à 6H, il ne faut pas oublier que le retour d'huile vers le compresseur en mode chauffage se fait par le dégivrage. D'ailleurs ne jamais dégivrer c'est pas bon pour le compresseur, chez moi, il commencé à faire un bruit bizarre et on m'avait conseillé (DAIKIN) de passer en froid pour ramené l'huile vers le compresseur et ça a fonctionné. Il y a même un bouton dans le groupe extérieure pour faire ça (Pump Down).

peux tu détailler ton problème ?

[EDIT] Pierre, c'est quoi ta PAC une RZQ125 ou plus gros ? Tes températures de gaz semblent plus élevés que chez moi, de presque 15° en plus. Sachant que les cartes Daikin qui gère ça il doit y avoir une différence quelque part.

c'est bien une RZQ125 en monophasée mais elle chauffe 800m3 ! c'est pour cela que je l'aide un peu !

Je vais vérifier les consommations avec et sans les 300 ohms sur le ballon mais à l'écoute c'est clair la PAC ronronne au ralenti !

[vince_007]

Pierre007--> Je vais essayer de clarifier l'histoire du dégivrage, tout d'abord, la température d'eau du ballon, de départ PC ou quoi que ce soit gérer par la carte Honeywell n'a aucune influence sur le dégivrage, pour la simple et bonne raison que ce sont les cartes Daikin qui gère ça.
Donc toutes tes modifs de ce côté là, n'ont eu d'effet que sur la longueur du cycle de chauffe et par conséquent sur le fameux compteur de 25min.

Les conditions de dégivrage ne sont pas compliquées:
- la première obligatoire, le compresseur doit avoir tourné au moins 25min depuis le dernier cycle de dégivrage. Pas forcément en une seul fois, c'est le fameux compteur qui se remet à 0 si on éteint la PAC par la télécommande.

- Après, soit les conditions du graphe suivant sont remplis:


- Soit la pression de saturation basse est dans les conditions définies
- Soit la température de l'évaporateur est dans les conditions définies

Donc quand le compteur atteins 2h (ou 30min ou 6h) et que les conditions ci-dessus sont remplient, alors un cycle de dégivrage est lancé.

Toutes ces infos sont dans le "service manual" du groupe RZQ (326 pages en anglais), je n'invente rien.

Le doc est ici: http://www.chaleurterre.net/Documentati ... retien.pdf

Après une PAC ne dégivre pas toutes les 2 heures si les conditions climatiques ne sont pas requises. Si il fait 10°c dehors, elle ne dégivrera pas.

Tes différentes configuration me laissent perplexe, perso je ferais la priorité sur la PAC plutôt que de la brider car c'est elle qui a le meilleur rendement par rapport à ton poelle ou pire, la résistance électrique. Il faut juste régler le problème de dégivrage et c'est là que mon système intervient.
Surtout si ta PAC ne givre jamais, c'est qu'elle est sous exploitée. Une PAC qui givre est normal, c'est la prise en glace qui ne l'est pas.
Je ne vois pas l’intérêt de la résistance chauffante additionnelle, alors qu'il y en a déjà une dans l'AIRMAT.

Après 800m3 pour une RZQ125, c'est beaucoup trop ! Sauf si maison très bien isolée.

[pierre0007]

perso je ferais la priorité sur la PAC plutôt que de la brider

Je pense que j'ai fonctionné depuis 5 ans sans dégivrage régulier ! et sans qu'elle se prenne en glace bridant ainsi la puissance demandée je limite sa puissance instantanée donc le risque de prise en glace

c'est elle qui a le meilleur rendement par rapport à ton poêle ou pire, la résistance électrique

Je pense que tu fais erreur le chauffage bois buche est le plus économique des chauffages d'autant plus quand il fait froid et que le COP de la PAC est faible voire proche de 1 !
lorsque la Text est clémente je n'utilise que la PAC sans aucune aide.
En faisant de la bonne flamme, le poêle suffit pour chauffer toute la maison via le PC et lorsqu'il baisse de régime la nuit la PAC prend le relais progressivement.

Pour la résistance de 1,2kW je suis d'accord : elle fait doublon avec celle de 3kW dans le ballon airmat ; c'est du provisoire expérimental qui permet via un programmateur journalier d'aider un peu (1,2kW et pas 3kW) la PAC la nuit en heures creuses pour 1 euro par nuit.
Je suis d'autant plus d'accord avec toi que son effet n'agit qu'à 1h30 du matin et pas à à minuit (début des heures creuses) car il faut chauffer l'eau du cumulus avant que la V3V bois s'ouvre pour réchauffer le retour PC.
La réparation de la carte inverter de la PAC fait que je la "ménage " plus qu'avant le problème de connecteur.


voilà l'enregistrement des ces 30 heures
on voit bien les dégivrages 2h au début puis 6 après modification du paramètre.
violet = gaz rouge=départ PC bleu=retour PC noir=Text (exposée au sud , cela permet de savoir si il y a du soleil ! mm si la Tp est faussée)


comme tu le dis:

Après 800m3 pour une RZQ125, c'est beaucoup trop ! Sauf si maison très bien isolée

C'est une vieille baraque relativement bien isolée mais une vielle baraque quand même.
je suis pas mécontent d'avoir un chauffage à bois en relève de PAC !

Merci bien pour tes explications, je suis de près tes modifs.

[vince_007]

Si cela te convient comme ça c'est le principale.
J'ai déjà passé une semaine à -15°c avec la pac comme seul chauffage même pas d'appoint.

Demain, je m'occupe de caracteriser les sondes de départ plancher et extérieure pour les ajouter à ma carte proto.
Je rappel que je me connecte en parallèle de la carte Honeywell en prélevant les tensions pour calculer les températures. J'ai déjà caractérisé la sonde du ballon mais les autres semblent être polarisées différemment.

[vince_007]

La téléinfo est fonctionnelle, le lien ici: http://vince007.no-ip.biz/

Les réglages sont toujours une eau de 30 à 50°c dans le ballon, circulateur sur la vitesse 2 (sur 3) et température de la maison à 20-21°c.

[pierre0007]

Super bien toutes ces courbes la mise en place du raspberry a été rapide ...
Tu as installé un deuxième compteur spécialement pour la PAC?

je viens de regarder tes consos et tes cycles
En gros ta PAC tourne 15 min et s'arrête 45 min tu consommes peu ...
elle tourne beaucoup moins que la mienne (30 min au ralenti et 10 min off)
tu as des radiateurs branchés sur la PAC ?
On voit les dégivrage sur tes courbes?


Je suis surpris qu'une si petite modif engendre un tel changement de comportement.
1 degré c'est peu pour une mesure de Tp
La sonde prends la Tp sur le haut du ballon donc mesure une Tp plus chaude, mm si l'eau est brassée par les circulateurs PC et radiateur

Un conseil, n'augmente pas le dégivrage à 6H, il ne faut pas oublier que le retour d'huile vers le compresseur en mode chauffage se fait par le dégivrage. D'ailleurs ne jamais dégivrer c'est pas bon pour le compresseur, chez moi, il commencé à faire un bruit bizarre et on m'avait conseillé (DAIKIN) de passer en froid pour ramené l'huile vers le compresseur et ça a fonctionné. Il y a même un bouton dans le groupe extérieure pour faire ça (Pump Down).

D'où tiens-tu l'info des dégivrages nécessaire pour l'huile ?
Quel problème as-tu eu avec ton compresseur ? tu n'avais pas de dégivrage ? tu avais réglé à 6h ?
les problèmes de chauffe du connecteur reliant la carte inverter au compresseur sont peut être liés à cela ?
Peux-tu détailler ton problème ?


De mon côté je vais encore baisser la résistance de ballon pour voir le résultat, mais déjà avec environ 300 ohms, c'est clairement un mieux dans ma config.
Elle n'est jamais à fond et cela le ménage. Je pense laisser les dégivrages à 6h.

Du fait du volume important à chauffer . l'eau dans le ballon descend assez bas elle oscille entre 35°C et 50 °C je posterai une courbe de la Tp départ radiateur qui est aussi la Tp du ballon
Actuellement(1°C extérieur) cà suffit pour les radiateurs mais il faudra voir lorsqu'il fera encore plus froid

MP pour a téléinformation via raspberry

[vince_007]

Beaucoup de question !!

- Oui, j'ai un second compteur pour la PAC, acheté d'occase sur Ebay

- Non, pas de radiateurs sur la PAC, sauf un sèche serviette dans la SDB sur le réseau du PC (sa propre sortie sur la nourrice)

- Oui, on voit les dégivrages sur les courbes mais il ne se font qu'au besoin et pas systématiquement. Je suis réglé sur 2H mais comme ma PAC démarre avec une eau à 30°c, l'évaporateur givre beaucoup moins, du coup les conditions pour activer le dégivrage ne sont pas forcément remplies. Résultat = dégivrage quand c'est nécessaire uniquement.

- Je ne suis pas sûr que tu ai lu mes posts précédents, ma modif consiste à allumer la PAC à 30°C et l'éteindre à 50°C. Le pilotage ne se fait plus pas par la télécommande mais par la carte DAIKIN via l'entrée sonde d'air.

- Mes problèmes précédents, c'était pas de dégivrage du tout sauf quand la PAC était complètement prises en glace et un bruit de compresseur anormal. Pour le bruit du compresseur, j'ai fait intervenir DAIKIN et il m'ont répondu que le compresseur manqué d'huile à force de tourner sans dégivrage (depuis quelques années). Il a effectuer une procédure "Pump Down" manuel qui consiste à rapatrier tout le fluide dans le compresseur et donc toute l'huile du circuit. Après, il suffit de remettre en marche et ça repart.
Vu que le problème de dégivrage des AIRMAT est connu, il m'a conseillé de faire un dégivrage manuel en passant la PAC en mode froid de temps en temps.

Concernant le retour d'huile en dégivrage, c'est un classique de la climatisation, tous les frigoristes le savent, c'est écrit dans les docs DAIKIN et "ummolae" l'a déjà écrit à plusieurs reprises dans la section AJTECH.

- Ton problème de connectique n'est pas liée, c'est une panne classique chez DAIKIN. Il faut la surveiller tous les ans et resserrer les connexions pour éviter la chauffe.

Je fait tourner encore teleinfo cette nuit avec ma modif et après, je remettrais 24H comme à l'origine pour voir la différence de comportement. En espérant que les températures externes restent globalement stables.

[pierre0007]

tous les frigoristes le savent ... panne classique ...c'est écrit ....

Je ne suis pas sûr que tu ai lu mes posts précédents, ma modif consiste à allumer la PAC à 30°C et l'éteindre à 50°C. Le pilotage ne se fait plus pas par la télécommande mais par la carte DAIKIN via l'entrée sonde d'air.

j'ai bien lu , avec attention, tous tes posts, mais je n''avais pas compris que ta régule était déjà en place. tu vas super vite.

Concernant le retour d'huile en dégivrage, c'est un classique de la climatisation, tous les frigoristes le savent, c'est écrit dans les docs DAIKIN et "ummolae" l'a déjà écrit à plusieurs reprises dans la section AJTECH.

J'ai du louper cette info et je ne suis pas frigoriste cela va intéresser beaucoup d'utilisateurs de Daikin.
c'est indiqué dans la doc que tu cites plus haut ?

c'est une panne classique chez DAIKIN. Il faut la surveiller tous les ans et resserrer les connexions pour éviter la chauffe.

Quand j'ai eu ce problème de connecteur, j'ai épluché le forum sans trouver de réponse. Tu sembles avoir des infos qui ne sont par sur le forum.
Là encore de nombreux utilisateurs vont être content de savoir que le changement de la carte inverter n'était qu'un problème de connectique.

J'ai les cosses sous les yeux et elles ressemblent plus, pour moi, à un connecteur d'alim informatique ou même à des cosses de hauts parleurs qu'à des connecteurs faisant passer 30A . Je ne vois pas comment les "resserrer".

Cela ressemble plus pour moi à de l'obsolescence programmée



En tout cas merci bien de partager toutes ces infos qui vont en intéresser plus d'un.
je suis avec intérêt toutes tes expérimentations

[vince_007]

[EDIT] En fait, j'ai le même connecteur que toi, sauf que le miens est en bon état !

Pour mes infos, je vais aussi sur le forum frigoriste.fr, ya beaucoup plus de pro qu'ici.
Excuse moi si j'ai était trop directe, mais pas facile de vulgariser un sujet plutôt technique.