Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.

[pierre0007]

Excuse moi si j'ai été trop direct

pas de souci , la communication via forum est souvent réductrice


j'ai une rzq 125 avec le connecteur X201A visible à la page 74 du manuel DAIKIN du lien que tu as donné plus haut
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... retien.pdf

et visible sur mes photos
http://chaleurbois.free.fr/airmat c'est lui qui est sous-dimensionné et chauffe et perce la carte entrainant le défaut L8
c'est , à mon avis, un vice caché !

Tu dois avoir une autre série de carte avec bornier à vis car DAIKIN a corrigé ce défaut

tous les combien tu passes en mode froid pour ramener l'huile dans le compresseur ?

Quel type de bruit faisait ton compresseur ? plus bruyant ? j'ai aussi remarqué il me semble une modification du bruit du compresseur. (difficile à décrire!)

En fait je pense que, depuis 5 hivers, la PAC n'a jamais dégivré régulièrement via le paramètre 16 (40 min , 2h ou 6h)
Que me conseilles-tu : dégivrer automatiquement toutes les 2 heures ?

J'ai fait des essais hier en remplaçant les 680//470= 275 ohms par un résistance de 220 ohms et bien j'obtiens des cycle plus courts < à 25 min (17 min on et 7 min off) et la PAC monte bien plus dans les tours
je vais revenir à 275 ohms qu fait tourner la PAC plus longtemps, au ralenti sans les montées en régime bruyantes.

j'ai aussi vérifié la (les) résistances qui trompent le départ PC
En fait j'ai mis 3,3+2,2=5,5kOhms pour monter la Tp d'environ 5°C
(j'avais mis en place un système a l'aide d'un thermostat hebdomadaire qui shuntait les 2,2K en heures pleines et les laissait en heures creuses pour surchauffer la dalle la nuit afin d'augment le ratio HC/HP)
C'est ces 5,5K (3,3K seraient suffisants) qui ont stabilisé la régule honeywell .
Je pense, comme l'indique rm25, que ma pente se cale au plus bas à 0,6 et cela convient bien à mon cas.

J'ai regardé tes courbes, c'est vraiment super pour analyser la conso
Tu as quoi comme puissance max au compteur ? 12 ou 15kW
hier dimanche 15 à 16h il y a eu un pic à 12kW (four électrique + PAC ?)
on voit bien les 2000W du cumulus électrique en début d'heures creuses ... il semble se relancer 2 autre fois après


voilà, merci pour le retour

[vince_007]

Depuis 11h ce matin, j'ai remis l'Airmat entièrement d'origine pour avoir un relevé comparatif.

Pierre -> j'ai un abonnement de 9KVA soit 10350W. Hier, il y a eu plaque induction + sèche linge + PAC + conso de la maison.
Le disjoncteur général autorise un peu de dépassement temporaire, c'est normal puisque c'est purement thermique comme protection.

Sinon, j'ai bossé ce matin sur la caractérisation des sondes, alors bonne nouvelle, les 4 sondes Honeywell sont identiques (KT20) et polarisées de la même façon. Ça m'a pris presque 2h pour tout mesurer mais voici la formule définitive pour convertir une tension aux bornes de la carte Honeywell en température:

Code : Tout sélectionner

Polynôme pour calculer la température des 4 sondes AIRMAT:

- Sonde eau ballon tampon: borne + = 24 et borne - = 30 
- Sonde départ planché: borne + = 23 et borne - = 30 
- Sonde extérieure: borne + = 11 et borne - = 15
- Sonde ambiance du combiné : borne + = 8 borne - = 14

Les bornes 14, 15, 29 et 30 sont toutes reliées entre elles et c'est la masse de la carte.

Temperature = -0,253* tension^3 + 3,7595*tension^2 - 27,49*tension + 91,489 

J'ai modifié ma carte proto pour pouvoir mesurer les 4 sondes et je modifie le code du logiciel pour pouvoir ajuster la température du ballon en fonction de la température de départ PC et de la température extérieure.

En gros, je vais laisser descendre la température du ballon jusqu'à la température de départ PC + une marge réglable (0 à 30°c).
Je vais laisser monter la température du ballon jusqu’à un seuil réglable (30 à 55°c), ce seuil sera ensuite corrigé en fonction de la température extérieure.

En mesurant la température ambiante dans la maison et en la comparant à la consigne d'ambiance, je pourrais décider si il est nécessaire de chauffer ou pas et donc de laisser la PAC totalement éteinte !
Exemple:
- Consigne d'ambiance à 20°c
- Température d'ambiance mesurée = 21°c
Dans ce cas, la vanne 3 va se fermer totalement après un certains temps.
Du coup, la température de départ plancher va tomber à 20-21°c.
Il n'y a donc pas besoin de chauffer et dans ce cas je laisse la PAC OFF et donc l'eau du ballon va également tomber.

La question est de savoir quand il faut relancer la PAC, vu l'inertie d'un plancher, va falloir anticiper la chose.

Donc pour le moment, je ne vais pas utiliser la température ambiante dans mes calculs, uniquement les 3 températures principales (ballon, ext, départ PC).

A force, je vais finir par refaire entièrement la carte Honeywell du coup !
A terme, il est possible que je finisse par la dégager complètement mais pas cette année, il me faut des données de consommation pour voir si ça vaut le coup de s'emmerder.

[vince_007]

Bon, j'ai terminé de coder la seconde étape de la régulation:
- PAC ON si la température d'eau du ballon est inférieure à la température de départ +5 °C (seuil réglable)
- PAC OFF si la température d'eau du ballon est supérieure à 50°c (seuil réglable)

Ca donne ça sur mon boitier proto:

- L'écran principal:



- Le menu de réglage rudimentaire:



Pour le moment, ces lois de régulation ne sont pas active, je laisse tout d'origine quelques jours pour avoir des données de téléinfo.

[vince_007]

Ce soir, 21h, mise en route de ma régulation perso avec les paramètres suivants:
Delta T de 3°c et temp max eau a 50°c.

Sur les 2 derniers jours, on vois qu'il n'y a eu aucun cycle de dégivrage avec la regul Airmat d'origine. En même temps, les températures sont clémentes, ce jour a 21h, il fait 6°c.

Ya plus qu'a laisser tourner pour voir ce que ça donne.

[vince_007]

Bon ben je pense que les graphiques ( vince007.no-ip.biz) parlent d'eux mêmes.

Avec ma régulation, 33% d'économie sur la consommation électrique !!

Je vous prépare une synthèse des graphiques comparatif entre la régulation AIRMAT d'origine et ma régulation perso.

[pierre0007]

Je vous prépare une synthèse des graphiques comparatif entre la régulation AIRMAT d'origine et ma régulation perso.

On attend avec impatience ... diminuer la Tp du ballon doit faire gagner en COP
ton monitoring des conso fait vraiment envie il te manque plus que la Tp extérieure ...

La question est de savoir quand il faut relancer la PAC, vu l'inertie d'un plancher, va falloir anticiper la chose.

Pourquoi tu ne mets pas en place une loi d'eau avec pente et coef directeur réglable en utilisant les courbes et valeurs de rm25 ? En fait tu vas pouvoir virer la régule "autoadaptative qui marche pas" par ta propre régule. Je regrettais il y 5ans les deux petits potars permettant le réglage MANUEL de la loi d'eau

De mon côté j'ai monitoré la température du départ radiateur qui est (à peu près) la mm que celle de l'eau du ballon (vérification avec l'afficheur sur le thermostat d'ambiance)
Dans mon cas, depuis l'ajout des 680//470=275 ohms sur la sonde ballon la tp MOYENNE du ballon n'est que de 40°C ça suffit pour le PC (mm avec le système limitant la course de la V3V) et ça suffit pour les rad
Tout cela est à relativiser en fonction de la Tp extérieure

donc je confirme DANS MON CAS, 275 ohms
1) brident la PAC en vitesse 3/8 donc moins de bruit,
2) brident sa puissance instantanée, donc moins de givre,
3) doublent la période des cycles donc permettent de retrouver les dégivrages automatiques toutes les 6h
4) font diminuer la Tp MOYENNE du Ballon donc augmentent le COP et font baisser la conso électrique
En fait que du bon ...

Je pense que pour d'autres maisons, la valeur de la résistance doit être différente et le plus simple est de mettre un potar de 1K linéaire sur la sonde de faire des essais à l'oreille et au compteur en montant progressivement la valeur ...

voilà le graphe: en bleu Tp Ballon (attention horaire décalé)



Un système coupe le circulateur rad de 8h du matin à 17h quand nous ne sommes pas là, la journée: cela évite , je pense, les déperditions de chaleur inutiles dans les tuyaux du circuit RAD, et le chauffage de pièces inoccupées.

[vince_007]

Voici une synthèse de mes résultats, je précise que les comparatifs ont était réalisé dans les mêmes conditions climatiques (temp externe) et température ambiante à 20°c. Dujack pourra témoigner puisqu'il a suivi les essais en live.

Tout d'abord la différence de fonctionnement entre la régulation AIRMAT (eau entre 48 et 52°c) et ma régulation perso (eau entre 24 et 50°):



La différence est assez flagrante, les températures extérieures était sensiblement équivalente.

La différence de consommation électrique:



Bon, je vous rassure, il n'y a pas de miracle, ces gains s'expliquent par 2 changements:
- La première différence, c'est la température moyenne de l'eau stocker dans le ballon. Avec la régulation AIRMAT, la température moyenne est de 50°c (48 à 52°c), avec ma régulation perso, la température moyenne a était de 37°c (24 à 50°c).
Sachant que les pertes Joules, a isolation constante et identique, sont directement proportionnel à la différence de température entre l'eau et la température ambiante du ballon (garage à 12°c), je fait déjà un gain important d'environ 26% de ce côté là.
- La seconde différence, c'est que quand la PAC démarre, l'eau dans le ballon est froide (24°c) par rapport au 48°c en régulation AIRMAT. Du coup, la première partie de la chauffe s'effectue avec un meilleur rendement de la PAC car il y a moins de delta entre la temp extérieure et la temp du ballon. Elle tourne plus longtemps en inverter sur les vitesses intermédiaires, elle accélère progressivement avec la montée de la température dans le ballon. Je gagne environ 7% de ce côté.

Maintenant ce gain élevé correspond à une température ext de 6 à 11°c dont plutôt clémente. Je pense que ce gain n'est pas constant, logiquement le gain devrait baisser en même temps que les températures, mais je pense qu'au minimum il sera de 10% quand les températures ext seront autour de -10°C.

Autre grosse améliorations, ma PAC dégivre correctement. Pour des raisons que je n'explique pas, elle semble dégivrer toutes les 5 à 5h30. Le paramètre 16.3 est sur 01, donc logiquement 2H mais j'ai vu dans les docs Daikin que ce temps peut augmenter suivant les températures extérieures. L'essentiel est que la batterie reste propre.

Bon ben maintenant il me reste plus qu'a fabriquer une belle carte toute propre et à l'intégrer dans l'AIRMAT. Une carte que n'importe quel bricoleur pourra monter et régler soit même.

Que les intéressés se fassent connaitre, plus il y aura de personne moins coûtera la carte !

[pierre0007]

le 18 décembre 2013 à 21h est un grand jour !
C'est juste incroyable la modification des cycles : elle tourne 10 à 15min puis s'arrête 1h20 !... La Tp du départ PC reste constante pendant 1h20 ? ce serait impossible chez moi

{EDIT] je viens de regarder mes consos ces 5 derniers jours : je suis à 55kWh /jour ! pour 800m3 à 650 m d'altitude avec un ratio 1/3HC 2/3HP
ça correspond à 2300W en continu uniquement pour la PAC soit 46% de sa puissance max(5000W) en continu ...
Il va falloir que soit je déménage sur Toulouse, soit que j'isole tous mes beaux murs en pierres apparentes

Dans mon cas avec 5 radiateurs et 160m2 de pc j'ai besoin d'une eau plus chaude que toi.
je continue de suive de près tes consos

J'ai eu depuis le début de l'installation de ma pac et, ai encore aujourd'hui, du mal à comprendre pourquoi le COP augmente si l'eau du ballon a une Tp plus faible... oui oui je sais : échange proportionnel delta T ... carnot ... mais bon l'énergie non récupérée par l'eau du ballon trop chaude repart à la PAC non ?
En tout cas félicitation pour le boulot

[vince_007]

J'ai ajouté la température extérieure et la température de l'eau du ballon sur les graphiques de conso !

J'ai bien galéré pour y parvenir, surtout côté codage Linux mais ça tourne.

[Leo]

Bonjour,

Chapeau Vince_007!

A l'époque j'avais essayé de comprendre comment fonctionnait cet PAC Airmat.
A la place de Daikin RZQ125 j'ai du Mitsubishi PUHZ125 avec l'unité intérieure CRI110.
Je ne suis pas arrivé aussi loin que toi. http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8937

Depuis 2008 je fonctionne avec une sonde CTN 20K en // avec un potentiomètre multitour (Réglé à ~11.6K, le tout à la place de la résistance de 8.1K sur les bornes 36 et 37 de la 1ère carte Honeywell.
Grâce à tes explications tu confirmes mes doutes que j'avais à l'époque. Merci.
Je suis tout plancher, la PAC maintient le ballon tampon aux environs des 32°C.
Enclenche à 32°C et déclenche à 35°C. Je suis passé d'un COP global annuel de 2.3 à 2.8. Le dégivrage fonctionne correctement ainsi que l'inverter de la PAC.
Encore Merci pour toutes ces infos.

Leo

[vince_007]

Merci Leo.

Comment la carte Honeywell pilote ta PAC Mitsu ? Je suppose par un relais mais est ce que ça coupe la PAC ? ou est ce que ça ne fait que leurer une température ?

Parce que si tu n'a pas de problème de dégivrage, c'est que le pilotage n'est pas en ON/OFF depuis la télécommande ou que les cartes Mitsu gère le dégivrage indépendamment du ON/OFF.

Je tenterais de baisser la température max de l'eau dans les prochains jours, pour le moment, il me faut enregistrer plusieurs jours de télémétrie avec ma régulation en place.

[Leo]

Effectivement je ne fais que leurrer l'entrée de la sonde.
Comme tu l'as remarqué la résistance d'origine simule une valeur de -7°C, donc la PAC va tourner à fond et se mettre à réguler aux environs des 48°C.
Le boitier de commande qui se trouve dans l'unité intérieure permet une consigne de 17 à 28°C. Actuellement je demande 21°C ce qui correspond à environs 35°C dans le ballon tampon. (initialement je l'avais placé sur la conduite de sortie du condenseur, maintenant elle se trouve dans le ballon tampon)
Aussi longtemps que le minimum de puissance de la PAC est < aux déperditions de la maison, elle tourne en adaptant sa puissance aux déperditions. Si > elle va couper en température atteinte, donc par relais OFF/ON.

Elle commence à givrer aux alentours des 2°C, mais cela dépend également du taux d'humidité. A ces température la PAC ne coupe plus en température atteinte (OFF/ON par relais), les déperditions de la maison étant plus conséquentes. Donc les dégivrages se passent bien. Elle doit dégivrer en fonction de la BP. Le cycle minimum est de 40mn env.

Leo

[vince_007]

Si j'ai bien compris, tu a déconnecté la résistance fixe de la carte Honeywell et tu l'a remplacé par une sonde + résistance placé dans le ballon. Du coup, c'est la régulation Mitsubishi qui régule pour maintenir à la température de consigne.

J'ai essayé et ça ne fonctionne pas chez moi, l'eau est bien maintenue à la valeur de consigne mais l’hystérésis de 1°c d'origine Daikin est trop faible et la PAC tourne en cycle très court.

Je n'ai pas essayé de faire croire à la carte Daikin que la température de l'échangeur est plus chaud que la réalité, peut être qu'elle tournerai plus doucement puisqu'elle régule cette valeur à environ 60°c. Je testerais pour voir.

En tout cas, il n'est pas possible de réguler directement sur le PC avec ces machines, pour ça, il faudrait pouvoir piloter directement la PAC avec un niveau de puissance.
C'est ce qu'a fait Daikin avec son Altherma mais ils ont designé des cartes spécifiques dans le groupe.

Sinon, j'ai ajouté les températures de départ PC et ambiante maison sur ma télémétrie.

[pierre0007]

ça devient compliqué toutes ces possibilités de modifs...

Je n'ai pas essayé de faire croire à la carte Daikin que la température de l'échangeur est plus chaud que la réalité, peut être qu'elle tournerai plus doucement puisqu'elle régule cette valeur à environ 60°c. Je testerais pour voir.

J'avais essayé de leurrer la sonde de ballon en mettant 15K en // sur la sonde : La tp du ballon descendait bien et la PAC régulait autour de 35°C par avec contre courts cycles et la Tp était trop basse pour mes radiateurs

Je n'ai pas compris les 2 modifs de léo : une en modifiant un potentiomètre une autre en remplaçant la résistance fixe de 8,1 une CTN en // avec 11,2K

[vince_007]

Pierre, on ne parle pas de la même sonde.

Toi tu parle de la sonde d'eau du ballon, moi je parle des sondes échangeur qui sont raccordées aux cartes Daikin. Si tu regarde sous le ballon, côté retour gaz, tu verra 2 câbles entrées au niveau du raccord, ce sont elles les sondes échangeurs.

C'est normal que tu ne comprenne pas les modifs de Léo, il parle d'une autre sonde, celle que je simule moi par ma carte et lui il a mis une vrai sonde directement dans l'eau + une résistance pour faire croire au thermostat Daikin (mitsu dans son cas) que l'eau est à 21°c.

Sur une AIRMAT d'origine, cette fameuse sonde est simulée par 2 résistances et 2 relais, tout en haut à gauche de la carte Honeywell. C'est la sonde d'air de la carte Daikin, c'est cette sonde que la PAC essai d'asservir à la consigne de la télécommande Daikin.