Demande d'aide dans le choix d'une PAC

[gfrancony]

Bjr,
ma maison fait 2 x100 m2, elle est de 1954, je consomme 2800l de fioul par an, j'ai un chauffe eau sanitaire solaire. Je vais faire isoler par l'extérieur prochainement. Je suis en Savoie, à 400m d'altitude, grande façade plein sud. 2 étages + combles isolés en plancher + sous sol semi enterré et non isolé au plafond (à faire?)
J'ai des gros radiateurs fonte que je souhaite conserver.
J'ai consulté beaucoup de monde pour installer une PAC afin de supprimer le fioul, et alors là... au secours, je ne sais pas quoi penser, ni qui croire, ni quoi choisir. Les vendeurs se contredisent entre eux:
Ballon, pas ballon, inverter, tout ou rien, basse température, haute température...
Quelqu'un peu m'aider sur une ou plusieurs marques qui ont fait leur preuves? Si j'ai oublié des détails concernants ma maison ou autre, je m'empresserai de répondre.
Merci.

[gfrancony]

précision; je chauuffe actuellement à 20 degrés la journée et 17 degrés la nuit. Merci de votre aide.

[VincentN]

Bonjour,
Quelle est ton isolation actuelle et que comptes-tu mettre ? (mur & sol)
Quand comptes-tu faire cette isolation ?
Le mieux serait de la faire avant la PAC. Sinon, soit tu choisis une PAC pour tes besoins actuels et en suite elle sera sur-dimensionnée, soit tu la choisis pour tes futurs besoins mais, en attendant, il te faudra avoir un appoint (poêle, cheminée,…) ou froid !

Côté matériel, chaque vendeur prêche pour sa chapelle. Il faut donc prendre avec distance tout les arguments présentés et ne pas se précipiter dans leur jeux.
Surtout, ne pas signer sous la pression d'une quelconque remise ou offre spéciale.
Inverter ou Tor, HT ou BT, peut importe, le tout est d'avoir la bonne PAC pour tes besoins.
Une chose et par contre certaine, si tu veux garder tes radiateurs, préfère une installation avec ballon tampon, surtout si c'est une PAC en TOR.

J'imagine que tu t'orientais vers un système Air/Eau. Dans ta région où il peut faire très froid, les solutions en géothermie sont souvent plus efficaces… à conditions d'en avoir les possibilités. En l'occurrence, je pense à une nappe phréatique.

Quand à savoir si il te faut de la HT ou de la BT, cela dépend de tes radiateurs et de l'isolation que tu comptes faire.
La puissance calorifique d'un radiateur dépend notamment de sa surface d'échange et du delta de température entre l'eau qui y circule et l'air de la pièce. Si tu veux passer en BT, le delta de T° diminuera, ce qui diminuera la puissance de tes radiateurs. Donc, soit tu augmentes la surface d'échange en ajoutant des radiateurs, soit du diminue ton besoin en calorie en isolant. Cette deuxième solution est la plus intelligente mais aussi, souvent, la plus économique.

Questions :
Sais-tu quelle est la T° de sortie d'eau de ta chaudière en plein hiver ?
As-tu une vanne mélangeuse en sortie ? Si oui, quel en est son réglage ?

[gfrancony]

concernant l'isolation, je vais faire un bardage bois de 21 avec isolation en 2 couches de laine de bois , 1 dure et 1 molle de 60 chacune, plus lame d'air. Je suis en train de me battre avec les architedctes des batiments de France, car je suis dans le perimetre d'un chateau c'est le monde à l'envers!
Géothermie pas possible, je suis sur le rocher. Donc air/eau pour moi.
Je n'ai pas de vanne 3 voies en sortie de chaudière pour le moment.
Comment connaître cette température d'eau? Mon eau chaude sanitaire est à 55degrés dans ma chaudière fioul, c'et elle qui conditionne la température de l'eau des radiateurs non?
Merci de m'aider à choisir le bon produit.

[VincentN]

Mon eau chaude sanitaire est à 55degrés dans ma chaudière fioul, c'et elle qui conditionne la température de l'eau des radiateurs non?

Non, pas forcément.
Dans une chaudière, il y a deux circuits avec 2 circulateurs.
Ta chaudière peut très bien chauffer plus pour le sani que pour le chauffage… et inversement.
Si tu n'as pas de vanne mélangeuse, c'est plus simple pour savoir la T° de sortie de chaudière.
Sur le panneau de réglage, il doit y avoir une molette, un bouton, pour la régler.
Quelle est la marque et la référence de ta chaudière actuelle ?

Côté isolation :
Pour les murs, c'est bien. Au final, tu auras 14cm.
Mais pour le toit, que comptes tu faire ?
Avec les fenêtres, c'est le vecteur principale des déperditions.

[gfrancony]

ma chaudière est une wiessmann vittola biferrale. J'ai une télécommande à l'étage et je je lis 55 degrés, pour l'eau chaude sanitaire. je viens de retrouver une analyse de fumées, et à priori la température de chaudière est à 70 degrés. Le fameux boutons dont tu parles est bloqué à 75 degrés, pas possible de le manoeuvrer sans démonter une butée derrière. Mon toit n'est pas isolé, le grenier est isolé en plancher en laine de verre de 150 + une sorte de roseaux compressé dans une sorte de plâtre. Les gens qui m'ont faient les devis pour le bardage m'ont tous dis que c'était bon et pas la peine d'isoler le toit. J'ai du double vitrage partout.

[VincentN]

Bonjour,
Vitola Bifferal, je connais bien, c'était mon ancienne chaudière.
En effet, ce n'est pas un modèle Basse T°. Ce qui m'étonne, c'est que tu n'est pas de vanne mélangeuse. Si elle n'est pas derrière la chaudière, peux-être est-elle ailleurs ? Suis la canalisation de départ chauffage (celle qui part de l'arrière, en haut) et ragardes si elle n'est pas un peu plus loin. Sinon, cela veut dire que tu envoies de l'eau à 75° dans tes radiateurs… ce qui me paraît bcp !
Arrives-tu à mettre la main sur les radiateurs (qd il chauffent évidemment) ?
Est-ce brûlant ou supportable ?

Sinon, pour le toit :
Le "roseau" et le platre, c'est ton plafond de l'étage en dessous. Ne t'avises d'ailleurs jamais à marcher dessus sinon, tu atterriras direct à l'étage inférieur. Valeur isolante = nulle !
Tes 15cm de laine de verre, c'est déjà ça. Si tu peux en rajouter 20, ce serait mieux.
Notamment, si ta T° de circuit de chauffage est de 75°, cela te permettrai de chauffer avec une eau moins chaude. (il n'y a pas de PAC qui puissent assurer les 75°… du moins dans le résidentiel !)
De plus, un investissement dans l'isolation te coûtera moins chère qu'un changement de radiateur (pour passer en BT par exemple) et te fera faire des économies chaque année.

[gfrancony]

Pas de vanne mélangeuse, promis
Mes radiateurs ne sont jamais hyper chaud, plutôt tièdes même. Ce qui me fait dire que l'eau ne doit pas être chauffée à 75 degrés.
Tu me "casses les pattes" en me disant que mes plaques sont nulles en isolation, je vais me renseigner, et faire ce qu'il faut.
Je viens de voir un chauffagiste, il me dit qu'il faut une pompe à chaleur qui assurent 100kw par m2. Ce qui me donnerait 20kw en 2 pompes de 10 kw en cascade, car je ne veux pas repasser en triphasé.

[VincentN]

une pompe à chaleur qui assurent 100kw par m2.

Je comprends pas bien cette phrase ??? Tu veux transformer ta maison en four géant ???

car je ne veux pas repasser en triphasé.

Pourquoi ?
Il y a toute intérêt à repasser en tri quand tu as une PAC. Surtout si l'installation est déjà prévue pour (tu dis REpasser en tri, je présume que tu y étais avant). Cela ne coûte que le changement de compteur/Disjoncteur/Boite Fusible EDF. J'ai vu passer un devis EDF sur le forum pour cette intervention : 130€ environ.
Et surtout, ne vas pas croire que l'on fait ce qu'on veut en Mono.
Il faut que la section de câble qui alimente ta maison soit suffisamment costaud pour passer toute la puissance de 2 PAC sur une seul section. Donc, je ne suis pas certain qu'EDF acceptera de te fournir un abonnement 12 ou 15 Kva en Mono avec ton raccordement actuel. Il faudra le changer et cela coutera plus cher que de passer en tri.
Enfin, sache qu'entre Tri ou Mono, le prix de l'abonnement ne change pas.
Seul la puissance délivrée fait varier le prix.