Waterkotte DS5009.3 sur Nappe + radiateurs

[math]

Bonjour à tous,

Après plusieurs mois de lecture attentive sur le forum, c'est décidé, je me lance !

Je vous présente mon installation : Dans le sud 36, ferme rénovée de 1768 de 100m² au sol + 70m² aménagés dans les combles (achetée comme ça).
Murs en pierre de 70cm d'épaisseur + isolant + placo pour le bas et "je ne sais pas trop quoi" comme isolant pour les rampants et la partie perdue des combles, LV 200mm au plafond.
La répartition est simple : 2 pièces de 40m² + 1 entrée de 20m² au sol et l'équivalent en mois grand à l'étage.
Particularité : énorme gouffre, pardon : "cheminée" dans la cuisine avec marmite chauffante raccordée au réseau de chauffage.
Diffusion de chaleur par radiateurs fonte (2 par pièce) mal dimensionnés (certainement hérités de la certainement mauvaise installation fioul du passé)

On a acheté la maison déjà avec la pac.
La PAC est une Waterkotte DS5009.3 tri sur nappe (en fait, dans un puits, à 9.5m)
Echangeur entre l'eau du puits et la pac. (peu de waterkotte sur le forum, entre parenthèses ...)
Possibilité de stockage de cette eau dans un vase sanitaire pour alimenter en partie la maison.
L'eau est rejetée dans notre système d'assainissement pas lagunage.

Il y a un ballon tampon Puffer de 300l (je suppose, je ne vois pas l'étiquette ...!) branché en parallèle (et sur lequel est greffé le récupérateur de la cheminée)
La PAC dispose d'une résistance 3x2kW en cas de problème. (Les années de sécheresse, vécu, on est finalement contents !)
La PAC fait l'ECS (à 45°C) mais l'ECS peut être faite directement (et plus chaude) avec la résistance du ballon 300L.

Je viens d'avoir le relevé EDF : 11384kWh sur un an tandis que le sous compteur PAC (donc chauffage + ecs) me donne 10022 sur la même période. Il y a juste eu 2-3 jours de chauffage sur résistance quand la pompe de puits à rendu l'âme (autre bonne raison d'avoir une résistance
(... et je triche un peu, il y a un frigo rarement utilisé qu'il fallu brancher sous ce sous-compteur)

La régul se fait par loi d'eau (T° retour / sonde ext). Déclenchement à 17.5°C ext, T° consigne retour à 30.5° et pente à 70.
La résistance s'enclenche lorsque la Tcons dépasse 50°C.
J'ai pris beaucoup de relevés, j'ai reproduit la loi d'eau et il semblerait que à moins de 0°C ext, la consigne passe à 50° ...

Je pense avoir fait le tour ...

Cette année, on se lance dans des travaux (que notre entourage qualifie de "lourds" ... ). On change tout l'aménagement du RDC. Le salon devient chambre + cuisine, la cuisine devient salon, je vais refaire tous les réseaux ...

Je voudrais profiter de ces travaux pour optimiser un peu cette installation ... et je compte sur vous pour m'aider !

L'eau "refroidie" sera maintenant stockée ET utilisée pour les WC et les MAL. pour ça, pas de pb. (Si seulement il n'y avait que ça ...

J'ai regardé les puissances des radiateurs pour chaque pièce, l'installation a vraisemblablement été faite avec ce que le gars avait sous la main ce jour là. Le salon de 40m² a l'équivalent de 5157W (Puissance rad à T50), tandis que la même pièce avec le trou béant de la cheminée n'a que 3312W ...
L'an dernier, en février, j'avais bouché "temporairement" la cheminée. La petite flambée du soir était sympa avec 3 bûches de 1m brûlées à l'heure ..., mais les enfants n'aimaient pas prendre le petit déj' à 14°C le lendemain matin !!
Depuis, c'est beaucoup mieux, on a 21°C à peu près partout, tout le temps et on ne descend qu'à 18°C les jours de grand froid ou de grand vent (pb isolation ...)
Mon premier chantier va donc être d'uniformiser et de sur-dimensionner les radiateurs en visant 52W/M^3 (Je parle de W à T50 ...), qui est la puissance de LA pièce où la température est toujours bonne.
Certains diront que ce n'est pas suffisant, mais j'ai envie de mettre quelques meubles quand même et ne pas tout tapisser en radiateur fonte ...

Après, je compte mieux isoler la partie perdue des combles. Les jours de grands vent, la température est plus fraîche dans les chambres à l'étage.

Je me pose aussi la question de l'ECS sur PAC ou sur résistance et HC/HP ...
La PAC nous fait un ECS à 45°C (T° qu'on nous a conseillé de ne pas dépasser) et ce sur une plage horaire de 7h-17h. Le matin, 4 douches à la suite, c'est un peu long pour remettre l'eau à bonne température et le dernier doit écourter la douche (m'en fous, je me lève tôt, je me douche en premier !)
J'ai vu l'été dernier (sans chauffage) que la conso était de 5kWh par jour pour cette ECS, je me demande s'il ne serait pas plus efficace de chauffer directement avec le chauffe eau, en heures creuses, la majorité de l'eau chaude étant utilisée le matin.
Je n'ai pas trouvé de conso pour l'ECS sur le forum ?

Que dites-vous de tout ça ? Pour le moment, ma réflexion est bcp mois poussée que "nappe phréatique" dans son long post "optimisons !" mais j'ai aussi la pompe du puits, 3 circulateurs et peut-être d'autres choses encore à optimiser ...

J'attends vos commentaires et vos bonnes idées ... !!

Merci,

Math

[nappe phreatique]

Salut,

Joli projet d'amélioration.

1ere chose, Waterkotte, c'est une super marque, pas de pb de ce coté.

Aquathermie ? J'adore ! Quelle est la température de la nappe phré ?

La puissance de la PAC semble judicieusement choisie.

Maintenant parlons des choses qui risquent de fâcher :

Les radiateurs, visiblement "un peu" juste pour le moment (tu dis 50°C pour 0°C ext), sont env 30% trop peu puissants. ça se calcule précisément, mais vraisemblablement, tu n'en n'auras que quelques uns à changer.

La pompe à eau : puissance ?
Ta PAC, DS 5009.3 a besoin d'un débit de 1.3 à 2 m3/h
http://www.nutherm.eu/NuthermSite/files ... 1785c7.pdf
Avec un puits de 10 m de profondeur, il te faudrait une toute petite pompe, 250W, pas plus : quelle puissance fait la tienne ?

Tu peux utiliser ton puits pour l'eau de la maison et du jardin, mais il ne faut pas que le ballon surpresseur soit mis en pression par la pompe à eau dediée à la PAC : Pour une PAC on veut un gros débit sans pression, pour l'eau sanitaire, on veut une grosse pression et un petit débit. L'idéal c'est un ballon suppresseur avec sa pompe dédiée, puis une autre pompe pour la PAC.

Ta conso (10 000 kWh pour le chauffage) me semble trop élevée, je consommais 20 000 kWh avant optimisations (en principe 16 000 kWh maintenant) pour une maison plus de 2 fois plus grande, mal isolée, en région froide, 8 mois de chauffe par an, et pour 21°C partout, 0 appoints.

Des radiateurs trop petits et une pompe à eau trop grosse ont vite fait d'augmenter de 30% la facture !

Tes travaux d'isolation vont améliorer la performance des radiateurs, mai il sera judicieux d'augmenter quand même la puissance de ceux ci.

L'ECS, c'est assez marginal, env 700 kWh/an/personne (en elec effet joule, 3,5 fois moins avec une PAC)

[math]

Bonjour,

Auparavant, je louais un pavillon de 100m² + sous-sol intégral semi-enterré, avec une vielle chaudière fioul De dietrich qui faisait l'ECS, le tout sans régul autre que des thermostatiques, la maison moyennement isolée et on avait droit à notre plein de fioul de 3000L chaque année. Pas de regret, mais alors aucun !!! Et cette impossibilité de gérer la température à mi-saison ... Et cette rage intérieure quand le mazout était brûlé pour nous faire de l'ECS alors qu'il faisait 40°C dehors ... Aie aie aie, que de bons souvenirs !!!

Là, c'est vraiment le top, du 01/01 au 31/12, pas besoin d'y toucher, la régul gère tout. Même un matin froid d'été, quel plaisir de sentir cette chaleur douce au petit matin, la PAC a pris soin de chauffer légèrement pour que nous n'ayons pas froid ...

(Ce circulateur qui tourne en permanence est aussi une de mes pistes ! il devrait pouvoir être mieux géré)

En ce qui concerne la pompe de puits, celle-ci est une DAB DCS4 B-8M qui consomme 370W. Je l'ai changée le 25/12 (sympa le jour de noël, non ?!) car la précédente (même modèle en CS4, sans le "D" -> corps plastique) m'a lâché peu de jours avant. Je n'ai pas trouvé moins gourmand pour les caractéristiques souhaitées. (Et surtout, à Noël, je voulais avoir du chauffage sans tourner sur la résistance !!).
Sur la précédente pompe, qui a lâché, l'axe se "cambrait", bloqué, à la mise en route, je pense que c'est bobinage qui était cuit. Il fallait forcer fort avec les doigts pour la lancer et alors elle tournait en vibrant. Je l'ai dans un coin, j'ai prévu d'y jeter un oeil ... un jour ...!

J'essaie de prendre les points dans l'ordre pour y voir clair et être lisible par lecteurs ... (je l'ai été, des fois, c'est dure à suivre !!)

Le vase à vessie est branché après l'échangeur "primaire" (a-t'il un nom précis ?) en dérivation avant une électrovanne. En cas de chauffe, cette électrovanne est toujours ouverte (l'eau puisée est rejettée directement). Le vase ne se remplit que lorsque l'électrovanne est fermée, et celle-ci ne se ferme que lorsque la PAC est arrêtée soit en arrêt total (l'été) ou en fin de cycle de chauffe.
Si on a consommé toute l'eau du vase alors que la pac est en train de chauffer ... et ben c'est tant pis, il n'y a plus d'eau. C'est pour cela que je souhaite le réserver aux petits besoins en eau. La maison est totalement isolée, au milieu des champs. Vu ce que balancent les tracteurs, je ne préfère pas la boire.

La température d'eau puisée est de 14.2° (vérifiée à l'instant), avec une température ext de 3,4°.
J'avais justement une question à ce propos ... (les températures que je mentionne sont celles données par le régulateur de la PAC)
Entre cet échangeur primaire et la PAC se trouve un circulateur (UPS 25-40) dont la vitesse est sur 2. Je l'ai changée pour faire un test :
Vitesse 1 (25W) : T ° sortie captage varie entre 6.2° et 6.5°
Vitesse 2 (35W) : T ° sortie captage varie entre 7.7° et 8.1°
Vitesse 3 (45W) : T ° sortie captage varie entre 8.3° et 8.7°
(C'est assez étrange, les températures varient sur un cycle d'une minute environ ...)

Quelle vitesse vous parait optimale ?
Je souhaite optimiser le fonctionnement de la pac, comme ma conso, mais je dois aussi économiser l'eau puisque je la rejette en surface ...
J'ai été très étonné de pouvoir "voler" 8° à cette eau, en vitesse 1 mais je ne sais pas si c'est bon pour la PAC ! Si j'économise l'eau mais je fingue la pac, ce n'est pas un bon calcul !!

Je coupe le post là, c'est déjà long à lire, les autres sujets suivront ...!

Merci,

Math

[nappe phreatique]

Salut Math,

Je vois que tu as creusé le sujet, bien !

Ton ancienne maison était vraiment un gouffre : 3000 l an pour une maison somme toute petite, c'est à la mode "avant chocs petroliers des années 1970" !

Pour ta pompe à eau, 370 W, c'est déja pas trop mal (cela dit, j'ai la même que toi pour une install de 30 kW et une maison de 360 m2 !)

Tu met les doigt sur une des limites de l'aquathermie : pour les petites puissance on ne trouve pas de pompe à eau de toute petite puissance pour optimiser le COP, dans ton cas, une pompe vers 150 W serait suffisante, le hic, c'est qu'elle n'existe pas (ou qu'elle est tres difficile à trouver). Par contre, on trouve des 250 W sans pb, tu peux donc déja gagner 120 W facile, soit env 5% de ta conso.

Pour ton eau "sanitaire", ta démarche est bonne, puisque l'eau passe dans l’échangeur sans pression, donc c'est OK, même si ce n'est pas la solution que je préconise (complexité avec la V3V, possibilité de tomber en panne d'eau d'arrosage/WC quand la PAC marche...) Je prefère avec une pompe pour chaque usage (un peu plus cher, mais plus simple et plus fiable).

Ta température eau de nappe est tes élevée, SUPER bien venu dans le club tres select des PAC sur nappe phré à plus de 14°C (ici 14,7 à 15°C)

Ton circulateur UPS 25 40 est tres bien, sobre et assurant un débit suffisant, on peu difficilement mieux choisir : http://fr.grundfos.com/products/find-pr ... LL2012.pdf

Pour tes température, en fait, il y a un pincement en température entre le circuit eau de nappe et circuit de barrage, ce pincement et due au propriété d'échange de l'échangeur.

Ta tempé sortie n'est donc pas a comparer à 14,2°C, mais a une autre valeur, souvent au moins 1°C plus basse, qu'il faudrait mesurer en entrée échangeur coté circuit de barrage quand la PAC tourne.

A retenir, on gagne env 0,1 point de COP par °C supplémentaire sur l'échangeur, tu consomme 20 W de plus entre la vitesse 3 et la 1 (soit env 1% de ta puissance totale), pour 2°C de plus en sortie échangeur (soit env 1°C de plus en tempé moyenne dans l'échangeur) : tu gagnes env 0,1 point de COP, pour un COPA d'env 4, c'est 2.5% de gain de perf (donc de baisse de facture) : a priori, met ce circulateur à fond.

Bon, c'est que des calculs de dégrossissage, faudrait faire des mesures un peu plus poussée, mais l'idée est la.

Autre remarque, de mon coté (avant, avec mon circuit de barrage), mes couples de tempé étaient environ les suivants :

eau de nappe : 14.7 --- 11
eau glycolée (barrage) : 13.7 --- 9.7 à 10
soit 1°C de pincement en tempé sur l'échangeur

Ton eau est presque aussi "chaude" que la mienne, mais ton échangeur doit etre moins dimensionné, du coup ton pincement est plus important, quoi que, en vitesse 3, vers 8,7°C, c'est déja vachement bien.

A suivre....

[math]

Bonjour,

J'ai changé la pompe il y a moins de deux mois, et dans l'urgence, je n'ai pas fait de recherche super poussée et je n'ai pas trouvé moins gourmand que cette DAB. J'ai trouvée cette DAB (quasi identique à la précédente) à 360€, en stock, livrable (et livrée) le jour de noël, ça m'a paru fantastique pour me dépanner !

Depuis quelques mois, j'essaie de faire un relevé tous les matins, à 9h pétantes de quelques valeurs remarquables de mon install (rien de méchant : T° moyenne 24h, T° moyenne 1h, T ° consigne retour et conso) pour voir si mes futures améliorations auront la portée attendue et là, tu mets le doigts sur quelque chose auquel je n'ai pas pensé, c'est le nombre d'heures de fonctionnement. Le problème, c'est que je ne peux l'avoir que sur la pac, je crois. Dommage ...

Je ne te cache pas que je suis quand même impressionné que 120W d'écart sur la pompe représentent 5% la conso totale !

OK, ça, c'est noté dans la liste "à faire".

Pour l'eau du puits, en fait jusqu'à aujourd'hui, le système est coupé. Peu après notre emménagement, le pressostat s'était bloqué, avait mis la PAC en sécurité (un jour de grand froid, évidemment). J'avais shunté le système et ça dure depuis.
Je m'y suis ré-intéressé "par force" l'hiver dernier, en février dernier lors des grands froids, quand le tube qui raccorde le vase au réseau d'eau de la maison a gelé, ce bras mort gelé bloquait l'alimentation du chauffe eau. C'est ballot et pas simple à trouver !
J'ai oublié de préciser que l'installation est dans l'ancien four à pain, petite cabane en pierre à l'extérieur de la maison, derrière la cheminée, fermée mais pas isolée (Ouhhhh, pas bien !)
L'eau rejetée, je la réserve pour les petits besoins de la maison. Le vase fait 60L, même si ce n'est raccordé qu'aux WC, ça permettra au moins de tirer quelques chasses. (Tu sais que pour les enfants, il faut bien 10L d'eau pour évacuer un pipi de 10cl !)

Pour l'échange primaire, oups, de barrage, j'ai du mal à "intégrer", à "visualiser" et aucune discussion sur le forum ou ailleurs n'a vraiment réussi à me convaincre.
Je pense que mon raisonnement est faussé par les appellations "température captage entrée" et "température captage sortie" de mon régulateur et aussi par le fait que les sondes sont effectivement sur le circuit pac et pas sur le circuit captage, le raisonnement doit du coup être inversé ...
Dans ma petite tête, j'essaie de me prouver le contraire, mais je reste convaincu que passer en vitesse 1 revient à prendre le maximum de calories à l'eau de captage et donc à "mieux tirer profit de l'eau puisée. (Je cherche aussi à prélever le moins d'eau possible car je ne la réinjecte pas. La rejeter "pas trop refroidie" me parait du coup moins efficace)
Comment pourrais-tu expliquer ça clairement à un enfant ? (en l’occurrence, moi ...!)
Mes tentatives de raisonnement inverse ne me convainquent pas ! Et oui, des fois, on fait des blocages, comme ça ... (et si à l'occasion, tu pouvais m'expliquer comment il est possible que l'univers soit infini, hein, dis Papa ... )

Une fois que j'aurais intégré ça, je crois que j'aurais fait un grand pas !!

Je pars donc sur le principe qu'il faut accélérer la circulation de cette eau côté PAC de l'échangeur. Celui-ci est un échangeur à plaques, en inox, tout bien isolé (si bien que je connais pas sa réf !). Je ne l'ai jamais démonté, je ne sais pas s'il est encrassé... Il y a moins d'un mètre de canalisation isolée, droite, entre la PAC et l'échangeur, je ne vois pas grand chose à y faire d'autre si ce n'est, donc, changer la vitesse.
Je change ça à 9H lors de mon relevé.

Sur ce même circuit, lorsque je vais voir la machine, il m'arrive d'ajouter quelques gouttes d'eau ou d'enlever quelques unes (via le purgeur) car ce circuit fermé étant tout petit, la pression a vite fait de changer.
A mon avis, j'agit dessus à chaque fois dans des cas extrêmes (sans savoir trop à quel moment du cycle je le fais). Il suffit de laisser échapper une dizaines de gouttes pour re-baisser à 1.5bar et de temps en temps, j'ouvre ma vanne d'un "micro-poil" pour remonter (et je suis obliger de corriger en rebaissant avec le purgeur car j'arrive à 3 bars haut tout de suite ...)
Je ne vais pas aller jusqu'à poser un mini vase d'expansion sur ce circuit, mais à quel moment faudrait-il fixer cette pression, une bonne fois pour toutes : chauffage, ECS, arrêt total ?

Pour le circuit pompe -> échangeur de barrage, ce sera pour plus tard.
Après tes explications, je serais fixé pour le circuit échangeur de barrage -> pac ...

Merci de ton aide !

Math

[nappe phreatique]

....
Je ne te cache pas que je suis quand même impressionné que 120W d'écart sur la pompe représentent 5% la conso totale !

C'est un ordre de grandeur, mais simple a calculer : tu fais la somme de tous les postes de consommation d'elec de ton installation PC : compresseur, circulateurs, pompe de puits, et tu compare les 120 W à la somme de ses puissances.

Dans ma petite tête, j'essaie de me prouver le contraire, mais je reste convaincu que passer en vitesse 1 revient à prendre le maximum de calories à l'eau de captage et donc à "mieux tirer profit de l'eau puisée. (Je cherche aussi à prélever le moins d'eau possible car je ne la réinjecte pas. La rejeter "pas trop refroidie" me parait du coup moins efficace)
Comment pourrais-tu expliquer ça clairement à un enfant ? (en l’occurrence, moi ...!)

Ton raisonnement est très habituel et beaucoup de gens ont cette idée, on a même vu des "pros" tenir ce genre de raisonnement, pour le coup, ce n'était pas tres glorieux pour lui, mais de la part d'un novice, c'est naturel.

En fait, c'est compliqué, donc on va simplifier (comme toujours quand on raisonne en physicien, il faut faire le ménage dans les hypothèses pour tirer les choses au clair et mettre l'accent sur ce qui est important, et apres, on ajoute des contraintes):

Supposons un échangeur parfait, de taille infinie, de conductivité thermique infinie : donc pas de pincement de température entre les deux circuit.

Supposons aussi que l'evaporateur (l'autre échangeur, dans la PAC, entre l'eau et le fluide frigo) soit aussi parfait.

Ainsi, Les 3 circuits (eau de nappe, eau de barrage, fluide frigo) sont en régime stationnaire, et aux mêmes couples de température entrée sortie

la PAC à une puissance connue, elle soutire donc à l'eau une energie connue :

L'eau de nappe est à 14°C

Si le débit est de, par exemple 2 m3/h, l'energie puisée par la PAC fera chuter la température de l'eau (en puisant les calories) de 4°C, l'eau ressort à 10°C, la température moyenne sur l’évaporateur est de 12°C (chiffres sans lien avec ta PAC, le but et de faire un exemple)

Si on double de débit, la même energie puisée dans l'eau represente une baisse de température de 2°C au lieu de 4°C, la tempé moy sur l'évap est de 13°C : 1°C de plus : le COP est amélioré de l'ordre d'un dixieme de point de COP.

L'idéal theorique est donc un débit quasi infini, pour que la température de l'evap soit de.... 14°C.

En fait, d'autre contraintes arrivent : taille des échangeurs, cout de ceux ci, taille et puissance des pompes et circulateurs, ressource en eau....

Donc il y a un optimum.

Dans ton cas, d'apres mon petit calcul, en passant de la vitesse 1 à 3, tu augmentes le COP de 2,5% (dont tu baisse ta conso de 2,5%) en augmentant de 20 W ta conso circulateur, soit de 1%, tu es donc gagnant de 1,5%, ce n'est pas grand chose, je te l'accorde, mais ça va dans le bon sens.

Le coté "limiter le puisage d'eau" est un autre aspect, surtout car tu ne rend pas l'eau à la même nappe (!), je comprend ton envie de ne pas trop puiser

Sinon, pour ta pression qui fluctue sur le circuit de barrage, il te manque un vase d’expansion, ou si il existe, la membrane est percée.

J'espère que mes explications sont claires

[bertpat]

)

Je me pose aussi la question de l'ECS sur PAC ou sur résistance et HC/HP ...
La PAC nous fait un ECS à 45°C (T° qu'on nous a conseillé de ne pas dépasser) et ce sur une plage horaire de 7h-17h. Le matin, 4 douches à la suite, c'est un peu long pour remettre l'eau à bonne température et le dernier doit écourter la douche (m'en fous, je me lève tôt, je me douche en premier !)
J'ai vu l'été dernier (sans chauffage) que la conso était de 5kWh par jour pour cette ECS, je me demande s'il ne serait pas plus efficace de chauffer directement avec le chauffe eau, en heures creuses, la majorité de l'eau chaude étant utilisée le matin.
Je n'ai pas trouvé de conso pour l'ECS sur le forum ?

Math

J'ai peut etre la solution. C'est en tout cas ce que j'ai réalisé chez moi depuis plusieurs années et j'en suis satisfait.
J'ai monté un ballon d'ECS de 200 l electrique aprés la sortie du ballon ECS de la PAC .
Comme ca en hiver,ma PAC préchauffe l'ECS qui va ensuite au ballon electrique pour la chauffe terminale et en meme temps j'augmente la quantité d'ECS disponible (ballon ECS PAC+ballon 200 l ).
En été je n'utilise que le ballon electrqiue car moins de besoin et l'eau du réseau est plus chaude également.
Il n'y a aucune vanne a manipuler entre l'été et l'hiver,tout est en série et quand la PAC ne fait pas d'ECS l'eau du réseau n'est tout simplement pas préchauffée.
Niveau cout : prix d'un ballon electrique de 200 l et un peu de modif de tuyauterie

[math]

Et ben voilà, je vais coucher moins bête ... merci !
Par contre, il va falloir que je prévienne les grenouilles dans mon lagunage que l'eau va être plus chaude ...
De toute façon, c'est parti maintenant en vitesse 3. Il a bien plus tout l'hiver, je vais aller voir le niveau du puits et surveiller, quand même.
Il y a trois ans, en plein hiver, on s'est retrouvés sans chauffage, plus d'eau dans le puits, ou plus précisément la pompe était au dessus du niveau d'eau ! ça c'est pas terrible, ça ne se répare pas comme ça !!

Au niveau ECS, j'ai pensé à plusieurs possibilités, mais je ne sais pas trop les juger ...
- Mettre deux ballons en série, comme tu le dis.
- Scinder l'installation en deux : la géo pour une sdb et la cuisine et un plus petit chauffe eau pour la sdb de l'étage
- la dernière possibilité (celle qui me chatouille) serait de monter la température de consigne. Celle-ci est actuellement à 45° et la priorité ECS est fixé sur une plage horaire de 7h à 17h (réglable) avec un hystéresis de 5°.
Le ballons d'ECS est en fait un chauffe eau 292034 de chez Thermor (300L, 3300W)
http://pro.thermor.fr/chauffe-eau-domes ... au-blind-s
En sortie d'échangeur, l'eau rentre par le groupe de sécurité et ressort par le haut du ballon pour le puisage. Le chauffe a aussi une résistance indépendante aujourd'hui "pilotable" uniquement sur le tableau électrique.
Si j'utilise la résistance sans couper la préparation ECS de la PAC, celle-ci ne va pas aimer se prendre une eau à 60°C alors qu'elle en prépare une à 50°, Cette resistance est difficilement pilotable et je dois donc la garder pour les coups durs (d'éventuels grands froids où penser à la priorité ECS me donnerait froid dans la maison !).
Par contre, j'ai aussi les résistances de la PAC qui pourraient aider à monter un peu plus la température de l'ECS.
Je n'ai pas tenté de faire le test, mais comment cela se passerait-il si je fixais une consigne à 55° ... la géo ferait son boulot et la résistance viendrait en appui ? les deux réchaufferaient en même temps ? Si je dois faire du 100% Joule comme dit François, je préfère en faire le moins possible ... Et si les deux fonctionnent en même temps, qui consomme quoi ?
Sinon, la dernière idée, ce serait de mettre une horloge pour chauffer avec la résistance du chauffe eau en heures creuses, parfait pour le matin, et de décaler ma plage horaire de priorité ECS sur la pac, pourquoi pas même à une température plus basse. (Nos besoins sont faibles dans la journée)

Qu'en dites vous ?

Merci. Bonne soirée,

Math

[Marcus31]

Bonsoir

J'ai également une install Waterkotte
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10993
Je pense mettre le ballon ECS set 454 avec l'échangeur instantannée ?

Sur ton install ? tu as le Ballon ECS Waterkotte ? avec échangeur instantané ou un autre modèle ?
Combien d'heure tourne ta PAC que pour ECS ? par année ?

Merci par avance

Marcus31

[math]

Bonjour,

Non, ce n'est pas le ballon Waterkotte qui est installé et je n'ai jamais relevé le nombre d'heures de fonctionnement pour l'ECS. Désolé, je n'ai pas beaucoup de réponses positives à tes questions !!

En sortie de PAC, j'ai une vanne 3 voies motorisée qui soit dirige l'eau vers le ballon tampon (pour le chauffage), soit vers le ballon d'eau chaude. Comme mentionné dans mon message précédent, c'est un ballon 300L, assez "classique", avec une résistance (coupée par défaut)

La température de consigne est fixée à 45°C, l’hystérésis à 5K. Après x douches, la température du ballon baisse, atteint les 40°C, température de commutation. Si elle était en mode chauffage, la PAC s'arrête, la vanne 3 voie s'inverse, ce qui prend un "certain temps" puis la pac doit se remettre en route.
Je ne sais pas si j'ai un problème de temporisation, mais j'ai le souvenir qu'à la remise en route, la pac bloque quelques instants sur l'erreur "Arrêt fréquence démarrage". La doc dit "message occasionné si le circuit de chauffage n'arrive pas à évacuer toute l'énergie produite par la PAC" ...
(J'écris "j'ai le souvenir" car je n'ai pas ré-assisté au switch récemment)

Pendant qu'elle est bloquée, avec ce message ... la température de l'eau continue de descendre avec le puisage qui continue. Avec une eau à moins de 40° dans le ballon, la température sous la douche est très très limite ...

Faut-il accélérer la durée de commutation de la V3V ? Faut-il couper ou laisser tourner le circulateur de la PAC pendant le switch ? ... ou faut-il augmenter la température de consigne pour éviter le problème, voir diminuer la consigne d'hystérésis ?

Quand nous avons plus de besoins d'ECS qu'à l'habitude, je coupe la production d'ECS par la PAC et mets sur la résistance mais cette résistance n'est pas temporisée et tourne H24, il faut penser à refaire le switch quand ce n'est plus nécessaire.

Math

[math]

Bonjour,

La reprise de mon installation a pris plus de temps que prévu. Encore quelques brasures et je vais pouvoir mettre en eau. (Oui, on a froid en ce moment, malgré des convecteurs !!!)

Je ferai un post plus long sur la nouvelle installation car j'espère avoir amélioré le secondaire. Avant, départ en cuivre de 26, maintenant en 40. avant 11 radiateurs Chappée ou Ideal standard, maintenant 18 radiateurs ancien en fonte lisse ou fleuris (bcp plus contenant en eau) ...

Je suis en train de réfléchir à ma mise en eau pour pouvoir le faire progressivement et éventuellement corriger des petites fuites sans avoir à tout re-vidanger mais, en jetant un oeil à ma PAC, j'ai noté un GROS problème sur la partie "non-modifiée".

L'échangeur pour ECS est monté horizontalement :

... et sauf progrès récent de la physique (dont je ne serais pas au courant), j'imagine mal comment l'air piégé dans l'échangeur va être purgé !!!

(Pour info, le marquage "chauffage" sur la gauche correspond au ballon tampon)

Pour pouvoir me chauffer vite, je vois 3 possibilité : soit je trouve une astuce pour démonter l'échangeur, le remplir et le fixer rempli sans qu'une bulle d'air ne rentre (dur dur), soit je condamne l'ECS pour la saison de chauffe et je reste sur la résistance (mais je ne verrai pas les éventuels progrès de mon installation sur ma prochaine facture) ... soit je prends le temps de refaire ma tuyauterie mais vu comme tout est orienté, je ne vois même pas trop comment mettre cet échangeur !

... Maintenant que j'ai vu ça, je comprends pourquoi je trouve que mon rendement en ECS est si mauvais. A tous les coup, une partie de l'échangeur était en air. J'espère même que celui-ci n'est pas abîmé ... !

A ma place, comment vous y prendriez vous ??

Merci,

Math

[arnal.dz]

Echangeur a l'horizontal ... c'est pas top en effet

Il va collecter les bulle d'air en permanence... Les plaque du haut doivent être gavé d'air.

Même si tu réussit a faire un montage pour virer les bulle d'air avec une circulation forcé ; elles risque de revenir a cause de l'eau "toute neuve" fortement oxygéné que tu vien de remettre dans tes radiateurs.


---> Remontage en position verticale serai fortement conseillé !