DIMPLEX - AIR-EAU - LA16MS - jesaispas
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DIMPLEX - AIR-EAU - LA16MS - jesaispas
Bonjour,
Merci aux personnes qui animent ce site, cela m'a aidé pour le choix d'une PAC. Je vous présente l'installation de la PAC qui a été installé récemment.
SITUATION :
Maison construite en 1950
Située dans le département de la Loire, région Rhône Alpes, à Roanne (300 m d’altitude)
Orientation principale est/ouest
Sous sol : garage, cave et pièce à entreposer sur 60 m²
Premier étage : pièce de vie (salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, wc et une chambre)
Deuxième étage : 2 chambres, salle de bain et mon bureau
Hauteur sous plafond de 2m45.
Température extérieure de base -11C° avec l’outil elf (cela me parait énorme mais bon)
Murs extérieur : mâchefer 40cm + 2 à 3 cm de plâtre
Plafond sous sol non isolé
Les Combles : 10 cm laine de verre
Mansardes 10cm laine de verre + 2cm d’agglo + plaque de plâtre
Double vitrage pvc 4/6/4 et 2 velux orientés sud
Pas de VMC mais installation à venir ?
INSTALLATION EXISTANTE :
Chaudière gaz de 1986 de marque DE DIETRICH 25 Kw :
12 radiateurs (des aciers des fontes/alu), tous avec têtes thermostatiques
Tableau de mes consos pris sur le site gdf (pour environ 20 C avec des pièces non chauffées et chauffe entre 06h00 et 08h00 puis entre 16H00 et 21h00) :
PRÉSENTATION DE LA PAC
PAC DIMPLEX AIR/EAU LA 16 MS monophasé
Ballon tampon de 200 litres
Régulation WPM 2006 plus (il me semble)
L’installation :
Le calcul théorique de la puissance dissipée n’a pas été effectué par le plombier qui m’a fait l’installation (je ne sais pas comment on peut l’obtenir, merci à toute personnes qui saurait faire de me l’indiquer car avec mes murs en mâchefer, je ne sais pas quoi choisir comme coefficient G).
La chaudière a été supprimée.
La puissance de la PAC a été choisie par le plombier pour la totalité des besoins en chauffage (comment il a fait, je ne sais pas ). Résistance en appoint
Compteur EDF monophasé 12 KW avec option HP/HC (je me pose la question pour passer en TEMPO).
PRÉSENTATION EN PHOTO :
Socle qui va accueillir la PAC :
PAC sur son socle :
L’installation hydraulique :
De la PAC, Les 2 tuyaux de cuivre arrivent dans le garage. Le filtre à tamis (pas de pot à boue, à votre avis, je le rajoute ?).
Raccord à l’installation existante (ça sert à quoi le truc gris, l’ouvrir ou le fermer ?) :
Le ballon tampon avec son vase d’expansion et la régulation WPM (l’électricité, c’est provisoire) :
La facture :
Je place la facture car je pense que les personnes qui veulent installer une PAC veulent savoir combien on a payé son installation. Le total fait 16 200 Euros TTC sans le C.I. Après, je ne sais pas si c'est cher ou si c'est correct, je n'arrive pas à savoir.
Ma PAC est en fonction depuis début janvier, tous les radiateurs du premier étage sont ouverts, les radiateurs du deuxième sont sur 2 (des thermostatiques)
Par contre, là ou je ne suis content, c’est que le plombier n’a pas voulu m’isoler les tuyaux et l’isolation des tuyaux extérieurs, c’est quasiment rien si je puis dire. A refaire donc ! Pour ce prix là, je trouve qu’il est radin et je ne pense pas signer avec lui pour le CESI que je compte installer !
Ce que je vais faire par la suite :
- Mettre en place un compteur edf pour suivre la conso de la PAC et la conso de mon CESI futur (existe t’il un compteur edf qui permette de suivre 2 consos ?)
- Isolation combles : ouate de cellulose sur 40 cm
- Isolation plafond sous sol : plafond en placo et ouate sur 10 cm
- Changement des 2 velux qui ont 25 ans minimum et rajout de 2 volets
- Changement de la porte d’entrée
- Isolation de la cage d’escalier (point froid de la maison) par l’extérieur : je sais pas si j’enduis le mur avec de la chaux + chanvre ou si je plaque du placo (je ne suis pas très placo…)
- Installation d’un CESI avec couplage à la PAC
Plus tard quand il y aura des sous, isolation extérieure parce qu’avec ce que vous annonce comme travaux ci-dessus, ça fait quand même beaucoup…
Tous les commentaires ou sont bien sûr les bienvenus.
Cordialement, Leize
Merci aux personnes qui animent ce site, cela m'a aidé pour le choix d'une PAC. Je vous présente l'installation de la PAC qui a été installé récemment.
SITUATION :
Maison construite en 1950
Située dans le département de la Loire, région Rhône Alpes, à Roanne (300 m d’altitude)
Orientation principale est/ouest
Sous sol : garage, cave et pièce à entreposer sur 60 m²
Premier étage : pièce de vie (salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, wc et une chambre)
Deuxième étage : 2 chambres, salle de bain et mon bureau
Hauteur sous plafond de 2m45.
Température extérieure de base -11C° avec l’outil elf (cela me parait énorme mais bon)
Murs extérieur : mâchefer 40cm + 2 à 3 cm de plâtre
Plafond sous sol non isolé
Les Combles : 10 cm laine de verre
Mansardes 10cm laine de verre + 2cm d’agglo + plaque de plâtre
Double vitrage pvc 4/6/4 et 2 velux orientés sud
Pas de VMC mais installation à venir ?
INSTALLATION EXISTANTE :
Chaudière gaz de 1986 de marque DE DIETRICH 25 Kw :
12 radiateurs (des aciers des fontes/alu), tous avec têtes thermostatiques
Tableau de mes consos pris sur le site gdf (pour environ 20 C avec des pièces non chauffées et chauffe entre 06h00 et 08h00 puis entre 16H00 et 21h00) :
PRÉSENTATION DE LA PAC
PAC DIMPLEX AIR/EAU LA 16 MS monophasé
Ballon tampon de 200 litres
Régulation WPM 2006 plus (il me semble)
L’installation :
Le calcul théorique de la puissance dissipée n’a pas été effectué par le plombier qui m’a fait l’installation (je ne sais pas comment on peut l’obtenir, merci à toute personnes qui saurait faire de me l’indiquer car avec mes murs en mâchefer, je ne sais pas quoi choisir comme coefficient G).
La chaudière a été supprimée.
La puissance de la PAC a été choisie par le plombier pour la totalité des besoins en chauffage (comment il a fait, je ne sais pas ). Résistance en appoint
Compteur EDF monophasé 12 KW avec option HP/HC (je me pose la question pour passer en TEMPO).
PRÉSENTATION EN PHOTO :
Socle qui va accueillir la PAC :
PAC sur son socle :
L’installation hydraulique :
De la PAC, Les 2 tuyaux de cuivre arrivent dans le garage. Le filtre à tamis (pas de pot à boue, à votre avis, je le rajoute ?).
Raccord à l’installation existante (ça sert à quoi le truc gris, l’ouvrir ou le fermer ?) :
Le ballon tampon avec son vase d’expansion et la régulation WPM (l’électricité, c’est provisoire) :
La facture :
Je place la facture car je pense que les personnes qui veulent installer une PAC veulent savoir combien on a payé son installation. Le total fait 16 200 Euros TTC sans le C.I. Après, je ne sais pas si c'est cher ou si c'est correct, je n'arrive pas à savoir.
Ma PAC est en fonction depuis début janvier, tous les radiateurs du premier étage sont ouverts, les radiateurs du deuxième sont sur 2 (des thermostatiques)
Par contre, là ou je ne suis content, c’est que le plombier n’a pas voulu m’isoler les tuyaux et l’isolation des tuyaux extérieurs, c’est quasiment rien si je puis dire. A refaire donc ! Pour ce prix là, je trouve qu’il est radin et je ne pense pas signer avec lui pour le CESI que je compte installer !
Ce que je vais faire par la suite :
- Mettre en place un compteur edf pour suivre la conso de la PAC et la conso de mon CESI futur (existe t’il un compteur edf qui permette de suivre 2 consos ?)
- Isolation combles : ouate de cellulose sur 40 cm
- Isolation plafond sous sol : plafond en placo et ouate sur 10 cm
- Changement des 2 velux qui ont 25 ans minimum et rajout de 2 volets
- Changement de la porte d’entrée
- Isolation de la cage d’escalier (point froid de la maison) par l’extérieur : je sais pas si j’enduis le mur avec de la chaux + chanvre ou si je plaque du placo (je ne suis pas très placo…)
- Installation d’un CESI avec couplage à la PAC
Plus tard quand il y aura des sous, isolation extérieure parce qu’avec ce que vous annonce comme travaux ci-dessus, ça fait quand même beaucoup…
Tous les commentaires ou sont bien sûr les bienvenus.
Cordialement, Leize
- pierrot49
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- Localisation : Angers(49)
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Re: DIMPLEX LA16MS - jesaispas
Salut,
Le bouton sert à déterminer le pression de déclenchement de la vanne.
Effectivement il faudrait isoler les tuyaux avec de "l'ArmaFlex"; par contre c'est assez cher ce truc ....
A+
Le "truc" gris c'est une vanne de décharge ça sert à "re-boucler" le circuit dans le cas où tous tes robinets thermostatiques seraient fermés; et donc éviter la casse du circulateur.jesaispas a écrit :bon)Raccord à l’installation existante (ça sert à quoi le truc gris, l’ouvrir ou le fermer ?) :
Le bouton sert à déterminer le pression de déclenchement de la vanne.
Effectivement il faudrait isoler les tuyaux avec de "l'ArmaFlex"; par contre c'est assez cher ce truc ....
A+
- ALEX14
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Bonne présentation.
Il faudra songer à ranger les fils électrique.
Quelle est ta surface à chauffer!!!!!
Sur Ebay tu trouvera des compteur EDF à 40/45€.
Il faudra songer à ranger les fils électrique.
Quelle est ta surface à chauffer!!!!!
Sur Ebay tu trouvera des compteur EDF à 40/45€.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
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http://itow.fr/site/
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- Scotché au forum
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Bonjour
Comme tu l'as dit Pierrot ce truc est une soupape différentielle qui s'ouvre si surpression lors de la fermeture des robinets thermostatiques(personnellement je les ai virés afin d'augmenter le débit d'eau au maximum).
La T° de base de -11°C n'est pas aberrante pour Roanne et 300m d'altitude : c'est la T° extérieure minimum au coeur de l'hiver qui sert pour la loi d'eau.
Il aurait été souhaitable de commencer par l'isolation de la maison afin de minimiser les déperditions et la puissance de la PAC (et son prix!).
Dans tes combles ajouter 20 à 30cm de LDV ou autre : au plus tôt.
Des murs de mâchefer pleins de 40 ou 50cm c'est bien pour l'inertie thermique mais cela n'isole pas ou très peu : il faut isoler tes murs avec minimum du Qualibel 80+10 ou 100+13 ou autre isolation thermique ET phonique.
Changer les doubles vitrage par du 4/16/4 ou changer les ouvertures.
Je sais bien que les budgets ne sont pas infini , fais pour le mieux dans le temps pièce par pièce,... !
A+
Comme tu l'as dit Pierrot ce truc est une soupape différentielle qui s'ouvre si surpression lors de la fermeture des robinets thermostatiques(personnellement je les ai virés afin d'augmenter le débit d'eau au maximum).
La T° de base de -11°C n'est pas aberrante pour Roanne et 300m d'altitude : c'est la T° extérieure minimum au coeur de l'hiver qui sert pour la loi d'eau.
Il aurait été souhaitable de commencer par l'isolation de la maison afin de minimiser les déperditions et la puissance de la PAC (et son prix!).
Dans tes combles ajouter 20 à 30cm de LDV ou autre : au plus tôt.
Des murs de mâchefer pleins de 40 ou 50cm c'est bien pour l'inertie thermique mais cela n'isole pas ou très peu : il faut isoler tes murs avec minimum du Qualibel 80+10 ou 100+13 ou autre isolation thermique ET phonique.
Changer les doubles vitrage par du 4/16/4 ou changer les ouvertures.
Je sais bien que les budgets ne sont pas infini , fais pour le mieux dans le temps pièce par pièce,... !
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
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L'installation électrique est provisoireALEX14 a écrit : Il faudra songer à ranger les fils électrique.
Quelle est ta surface à chauffer!!!!!
Sur Ebay tu trouvera des compteur EDF à 40/45€.
La surface à chauffer est d'environ 130 m²
Pour le compteur EDF, je ne sais pas si avec un seul compteur je peux suivre la conso de la PC et du futur CESI
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- Localisation : 42
C'est vrai que j'aurais du isoler avant de changer de système de chauffage...jld82 a écrit :Bonjour
Comme tu l'as dit Pierrot ce truc est une soupape différentielle qui s'ouvre si surpression lors de la fermeture des robinets thermostatiques(personnellement je les ai virés afin d'augmenter le débit d'eau au maximum).
La T° de base de -11°C n'est pas aberrante pour Roanne et 300m d'altitude : c'est la T° extérieure minimum au coeur de l'hiver qui sert pour la loi d'eau.
Il aurait été souhaitable de commencer par l'isolation de la maison afin de minimiser les déperditions et la puissance de la PAC (et son prix!).
Dans tes combles ajouter 20 à 30cm de LDV ou autre : au plus tôt.
Des murs de mâchefer pleins de 40 ou 50cm c'est bien pour l'inertie thermique mais cela n'isole pas ou très peu : il faut isoler tes murs avec minimum du Qualibel 80+10 ou 100+13 ou autre isolation thermique ET phonique.
Changer les doubles vitrage par du 4/16/4 ou changer les ouvertures.
Je sais bien que les budgets ne sont pas infini , fais pour le mieux dans le temps pièce par pièce,... !
A+
pour les combles, il est prévu de supprimer la laine de verre qui a au minimum 25 ans par de la ouate sur 40 cm
je confirme que les murs en mâchefer ont un très grosse inertie mais je ne comprends pas la différence entre l'inertie et son pouvoir isolant.
- pp27
- Accro
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- Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
- Localisation : eure ( campagne profonde ).
Bonjour,
A+
L'inertie correspond au temps que prendra la pièce pour changer sa température. Plus l'inertie est grande plus grand sera le temps pour passer par exemples de 20° à 15°. Par contre l'isolation permet d'éviter de perde de la chaleur.jesaispas a écrit : je confirme que les murs en mâchefer ont un très grosse inertie mais je ne comprends pas la différence entre l'inertie et son pouvoir isolant.
A+
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- Scotché au forum
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- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
L'inertie d'un mur en brique pleine crue ou cuite ou en mâchefer de 40 à 50cm est élevée , celle d'un mur en brique creuse de 20cm est faible . Vite le mono-mur qui associe inertie thermique et résistance thermique!
Elle correspond au nombre de calories qu'il faut lui fournir pour faire varier sa température de 1° (voir la définition de la calorie).
Si tu pars en vacances en arrêtant ton chauffage la T° intérieure baissera moins vite mais en contre partie il faudra beaucoup de SUR-PUISSANCE pour remonter la T° à ton retour .
Idem entre le jour et la nuit , une grande inertie va te lisser l'écart de T° (limite aussi la puissance maxi de la PAC en fonctionnement permanent , intéressant l'été).
La résistance thermique d'un mur correspond au nombre de calories qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur pour une différence de T° donnée (par exemple intérieur à 20° et extérieur à 0°). La résistance thermique d'un mur en mâchefer ou en béton est plus faible qu'une brique creuse : c'est là qu'il faut ajouter de l'isolation pour réduire le passage des calories.
Souvent l'humidité vient encore compliquer l'affaire car mâchefer ou brique pleine remontent l'humidité : il faudra encore des calories pour évaporer cette eau , cela peut être intéressant l'été (refroidissement par évaporation , principe des tours réfrigérantes).
L'inertie d'un mur en brique pleine crue ou cuite ou en mâchefer de 40 à 50cm est élevée , celle d'un mur en brique creuse de 20cm est faible . Vite le mono-mur qui associe inertie thermique et résistance thermique!
Elle correspond au nombre de calories qu'il faut lui fournir pour faire varier sa température de 1° (voir la définition de la calorie).
Si tu pars en vacances en arrêtant ton chauffage la T° intérieure baissera moins vite mais en contre partie il faudra beaucoup de SUR-PUISSANCE pour remonter la T° à ton retour .
Idem entre le jour et la nuit , une grande inertie va te lisser l'écart de T° (limite aussi la puissance maxi de la PAC en fonctionnement permanent , intéressant l'été).
La résistance thermique d'un mur correspond au nombre de calories qui vont aller de l'intérieur vers l'extérieur pour une différence de T° donnée (par exemple intérieur à 20° et extérieur à 0°). La résistance thermique d'un mur en mâchefer ou en béton est plus faible qu'une brique creuse : c'est là qu'il faut ajouter de l'isolation pour réduire le passage des calories.
Souvent l'humidité vient encore compliquer l'affaire car mâchefer ou brique pleine remontent l'humidité : il faudra encore des calories pour évaporer cette eau , cela peut être intéressant l'été (refroidissement par évaporation , principe des tours réfrigérantes).
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- dbercy
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Bonjour,
Très satisfait du produit. La pompe à chaleur s'en tire très bien avec les températures actuelles (-6°C le matin). Mon point final est à 55°C pour -25°C.
Je suis actuellement en train de parcouru le forum pour trouver les réglages adéquat pour la loi d'eau.
En parallèle, j'effectue des travaux d'isolation (changement de portes et de fenêtres, changement de l'isolation du toit et isolation du plancher par le bas.)
Dès que les travaux seront finis, je posterais des photos.
Très satisfait du produit. La pompe à chaleur s'en tire très bien avec les températures actuelles (-6°C le matin). Mon point final est à 55°C pour -25°C.
Je suis actuellement en train de parcouru le forum pour trouver les réglages adéquat pour la loi d'eau.
En parallèle, j'effectue des travaux d'isolation (changement de portes et de fenêtres, changement de l'isolation du toit et isolation du plancher par le bas.)
Dès que les travaux seront finis, je posterais des photos.
Mon install DIMPLEX LA16MS sur radiateurs :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11960
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11960
- dbercy
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